Как отремонтировать деревянный пол в квартире или доме

Многие люди мечтают иметь деревянный пол. Но для поддержания его в хорошем состоянии необходим специальный уход. В старых зданиях советской эпохи этому не уделялось никакого внимания. В результате она выглядит убого. Хорошая новость заключается в том, что вы можете отремонтировать старый деревянный пол самостоятельно или нанять кого-то. Но все возможно.

Содержание

Как изготавливается деревянный пол

Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять, как его отремонтировать, будет нелегко. Вам нужно будет понять причины проблем, а затем наметить план их устранения.

Восстановление старых деревянных полов в квартирах и домах

Полы в старых зданиях часто выглядят следующим образом

Как создается деревянный пол в квартире

В старых жилых комплексах – сталинских, брежневских – в квартирах деревянные полы. Если его необходимо отремонтировать, это можно сделать двумя способами. Первый – убрать все “до основания”, а затем либо залить стяжкой, либо уложить новый деревянный пол. Второй – переоборудовать то, что у вас есть. Чтобы понять, что именно нужно сделать, необходимо оценить состояние конструкции. Для этого необходимо знать, как он устроен.

Как отремонтировать деревянный пол в квартире

Устройство деревянного пола в квартире

Обычно в старых домах есть какой-то пол, на который уложен слой песчаника или смеси гипса, глины и т.д. На это основание укладываются деревянные балки – лаги. Для выравнивания они укладываются поверх подстилающего слоя/балок. Эти подложки обычно не фиксируются надолго. Они просто придавлены весом деревянного пола. Иногда они представляют собой куски дерева, прибитые несколькими гвоздями. Иногда это куски кирпича. Он также никак не защищен. Это зависит от года постройки. По балкам проложены деревянные доски пола. В старых домах они пробиты гвоздями. Вот и вся структура.

Изготовление деревянного пола

Деревянные полы наиболее распространены в деревянных домах. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. По ним укладываются доски пола, а по балкам – половые доски.

Как обновить деревянный пол в вашем доме

Укладка деревянного пола в доме

Если пол находится между первым и вторым этажами, под него укладывается лист (фанера, OSB, ГВЛ, гипсокартон) или доски. Также должна быть пароизоляция и влагонепроницаемая мембрана, но это относится к новым зданиям.

Между балками и лагами также укладывается тепло- или звукоизоляция. Это зависит от того, что находится под ним. Если пол находится над подвалом или погребом, используется изоляция. Если она находится между двумя жилыми этажами, то большее внимание уделяется звукоизоляции.

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в вашем доме или квартире, необходимо демонтировать хотя бы его часть. Желательно в самых проблемных местах. Первое, что необходимо сделать, – это снять плинтусы. Затем найдите крепежные элементы и вытащите их. После обнажения балок и участка плиты можно провести предварительную ревизию.

Ремонт старого деревянного пола начинается с удаления плинтусов

Чтобы отремонтировать старый деревянный пол, для начала понадобятся гвоздодер, плоскогубцы, молоток и небольшой ломик.

Если необходимо отремонтировать деревянный пол в старом доме, то это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют прямоугольное сечение без шпунта и паза. Вероятно, они были прибиты непосредственно к доскам (т.е. сверху вниз или под углом) к балкам. Головки ногтей обычно можно обнаружить даже под слоем лака. При демонтаже половых досок возникает проблема, как их снять, не повредив древесину. Сначала необходимо удалить краску с крепежных элементов, а затем попытаться извлечь гвозди. Вы можете сделать это:

  • Вставьте ломик или лопату под доску в месте установки крепежа, немного приподнимите ее.
  • Установите плату на место. Гвозди останутся на месте.
  • Подложите под гвоздодер кусок ДВП, упритесь в него пяткой и удалите гвоздь.

Этот метод работает, если древесина прочная и не гнилая. Если несколько досок подряд рассыпались “в процессе” демонтажа, пол все-таки следует заменить. Поэтому вы можете продолжать без предосторожностей.

Ремонт деревянных полов в квартире: демонтаж старых полов

Демонтаж досок без повреждений – дело непростое

Деревянные полы также могут быть изготовлены из шпунтованных досок. Это доска, у которой на боковых кромках вырезан шпунт и паз. Они делают пол монолитным. Если крепежные элементы были установлены в паз или шпунт, вы просто не сможете до них добраться. Вы должны найти последнюю доску. Это у одной из стен. Вы закрепляете его в доске, потому что по-другому нельзя. Вы вынимаете разъемы из этой платы, снимаете ее и находите скрытые разъемы на стороне следующей платы. Это могут быть специальные доски, саморезы или гвозди. В зависимости от типа, вы решаете, как его удалить.

Проблемы, с которыми вы можете столкнуться при ремонте деревянного пола, и способы их решения

Теперь перейдем к тому, что может пойти не так. Основной причиной замены деревянного пола является то, что он стал неровным, скрипучим и в нем появились щели. В самом “тяжелом” случае мы уже имеем дело с неудачами. Если есть провисания, необходимо заменить доски. Это точно. Замена может быть частичной. Также может потребоваться замена балок или балок. Поэтому обязательно тщательно осмотрите все части вашего деревянного пола.

Ремонт старого деревянного пола: что можно найти под ним в хрущевской или брежневской квартире?

Если вы собираетесь обновить деревянный пол в старой квартире, будьте готовы вынести много мусора.

Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины

Первое, на что следует обратить внимание, это состояние древесины. Он был обработан веществами, которые предотвращают его гниение. Однако очаги повреждения могут появиться через несколько десятилетий. Для проверки вам понадобится шило. Лучше использовать более толстое шило с заостренным краем и удобной ручкой.

Если балки или лаги находятся в таком состоянии, можно заменить только пол.

Если древесина уже находится в таком состоянии, вы можете только заменить поврежденные части или всю конструкцию.

Поврежденная древесина обычно сопровождается изменением цвета. Светлое пятно, темное пятно, цветное пятно. Любые изменения цвета должны быть проверены. Найдите такие изменения и попробуйте ткнуть в них кончиком шила. Если он входит плохо, всего на несколько миллиметров, значит, древесина находится в нормальном состоянии. Если он входит легко и древесина крошится, это грибок или другое поражение. Пометьте такие участки чем-нибудь светлым. Вы можете рисовать. При демонтаже деревянного пола все предметы с повреждениями, даже незначительными, следует отложить в сторону. Их нужно будет либо “лечить”, либо заменить. Это зависит от степени повреждения.

Проверка балок

Процедура проверки деревянных балок и брусьев уже описана. Самое главное – оценить состояние древесины. Если повреждения незначительны или отсутствуют, но есть искривление или скрип пола, посмотрите, что можно сделать. Искривление можно исправить, уложив дополнительные шпалы или удалив лишние. Подложка может быть добавлена, если:

  • Во-первых, коробление вызвано не коробкой, а неправильно выровненным полом,
  • Во-вторых, это физически возможно.

Причиной скрипа является трение балок или досок о балки. Посмотрите, где может быть скрип, поднимите его рычагом и удалите излишки зубилом. Лучше не использовать более серьезные средства. Скрип можно устранить, удалив всего несколько миллиметров древесины.

Перед тем как положить новый слой на деревянный пол, необходимо провести осмотр. Возможно, вы сможете отремонтировать только

Если у вас есть доступ снизу, вы можете устранить скрип без демонтажа пола, вбив клин там, где доски “провисают”.

Если балки повреждены, лучшим решением будет их замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если у вас мало времени, обработайте их противогрибковым препаратом. Вы также можете обработать балки самостоятельно. Но вам нужно выбрать правильную смесь. На перекрытии между полами можно использовать предварительную пропитку. Балки пола на первом этаже над неотапливаемым подвалом или погребом в идеале должны быть обработаны препаратом, который находится в непосредственном контакте с землей.

Для пола нужны балки с той же влажностью, что и у вас. Если вы взяли обработанные, высушенные в камере балки, просто оставьте их на несколько дней в помещении. Если вы сами пропитали балки, подождите, пока они высохнут до нужного состояния (влажность около 12%).

Проблемы с напольными покрытиями и их решения

Опять же, если есть грибок, плесень, почернение, эти доски выбрасываются и заменяются. Если их слишком много, лучше полностью заменить пол. Если древесина не повреждена, но доски неровные – центр доски выцветший или края загнуты – можно просто выпрямить пол, обрезав выступы. Это нелегко сделать, но возможно. Это можно сделать двумя способами – с удалением всех плит или без них. Сначала рассмотрим способы выравнивания пола без демонтажа досок.

Если старая половая доска сухая и целая, можно удалить старую краску, а затем покрыть пол лаком или маслом.

Один из способов восстановить старый деревянный пол – удалить краску и лак, смазать пол маслом или перекрасить его.

Как выровнять: варианты без демонтажа пола

Если неровности – главная проблема вашего старого деревянного пола, выровнять их можно с помощью шлифовки. Самый быстрый способ – использовать промышленную шлифовальную машину. Однако доски были закреплены гвоздями, что может затруднить использование шлифовальной машины. Некоторые люди используют этот метод, несмотря на крепеж. Вам придется несколько раз заменять ткань. Однако выравнивание можно выполнить быстро.

Частично проблема может быть решена путем “закапывания” крепежа. Шляпки гвоздей забиваются глубже с помощью гвоздодера. Саморезы затягиваются вручную с помощью хорошей отвертки. Быстрее (и физически легче) использовать мощную отвертку. Альтернативный вариант – дрель со специальной насадкой. В последнем случае необходимо контролировать силу. Если некоторые крепежные элементы отсутствуют, это не такая уж проблема. Главное – “спрятать” основную массу.

Как выровнять деревянный пол

Шлифовальная машина – самый быстрый способ выровнять старый деревянный пол

После шлифовки необходимо заполнить щели и дефекты. Используйте смесь мелких опилок, оставшихся после шлифовки, и лака или краски, в зависимости от того, чем вы хотите покрыть пол в дальнейшем. Этой же смесью заполните крепежные отверстия (если они остались после выравнивания).

Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Вы можете использовать ручные инструменты. Это будет медленнее, но все возможно. Ленточные шлифовальные машины – лучший выбор в этом случае. Они имеют самую большую площадь шлифования и являются самыми эффективными среди ручных шлифовальных машин. Но для выравнивания половиц потребуется несколько дней. Правильно.

Можно также использовать электрический рубанок. Но после этого все равно придется шлифовать. Но вы потратите меньше времени.

Шероховатость может быть устранена шлифовкой

Ремонт старых деревянных полов: выравнивание с помощью ручной шлифовальной машины

Крепеж также может порвать ленту, но вы сможете увидеть пол вблизи, поэтому легче избежать повреждений с помощью наждачной доски и легче заменить. К тому же, это дешевле. Другой вариант – ручной рубанок, а затем шлифовальная машина. Эта комбинация хороша, если прогнозы значительны. Но эта работа также требует много времени.

Наряду с удалением досок

Если деревянный пол не только стал неровным, но и на нем появились значительные щели, его придется “пересобрать”. Эта проблема может возникнуть, если доски были влажными. Существует несколько вариантов.

  • По мере высыхания доски уменьшаются в размерах и изгибаются. Лучшее решение – разобрать плиты и пропустить их через устройство уменьшения толщины. Вы получите идеально сухой и ровный материал. Затем отшлифованные доски можно заново обшивать.
  • Не каждый владелец будет портить строгальный станок досками под краской. Если слой толстый, краску придется удалить. Это можно сделать с помощью химической мойки (вонючей и дорогой) или паяльной лампы (также вонючей и пожароопасной). Но в любом случае, также будет механическое удаление старой краски. Вам понадобится шпатель (лезвие от старого ручного рубанка) и старое ведро для мусора. После удаления старой краски можно приступать к работе рубанком.

Чтобы сделать деревянный пол более ровным, обратите внимание на направление текстуры древесины на концах досок при их укладке. И расположите их так, чтобы два соседних имели противоположное направление.

Замена деревянного пола в квартире: Особенности и проблемы

Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако заливка стяжки не будет проще. Дело в том, что фундаменты в старых домах имеют очень низкую прочность – максимум М50-75. Если сверху залить стяжку, сделанную по современным стандартам, она просто отслоится. Почему? Потому что разница в прочности между двумя стяжками будет слишком велика. Более прочный слой просто отделится от более слабой подложки.

Ремонт старых деревянных полов в квартире: можно ли укладывать стяжку

Подложка в старых зданиях далеко не прочная

Чтобы связь между двумя материалами была прочной, разница в прочности не должна превышать 50 единиц. Современные стяжки имеют прочность не менее М200. Поэтому вы не можете “просто положить стяжку сверху”. Вам придется снять слой до более прочного основания и только потом заливать стяжку. Но не все старые здания имеют такое “прочное основание”. Там могут быть балки с черепицей, а пространство между ними заполнено каким-либо раствором. В этом случае вы все равно можете выступить с речью. Вам нужно будет увеличивать прочность послойно от одного слоя к другому. Каждый раз вам придется ждать, пока бетон окрепнет. Это длительный период ожидания (28 дней). Поэтому от этой идеи часто отказываются в пользу обновления старого деревянного пола.

Этот вариант больше подходит для первых этажей и частных домов.

Ремонт пола в квартире: можно залить стяжку поверх изоляции

Другой вариант – заливка плавающей стяжки поверх теплоизоляции. Для этого выровняйте имеющееся у вас основание, уложите пенополистирол и залейте им стяжку. В то же время вы улучшите теплоизоляцию. Однако не забывайте о демпферной ленте. Он необходим для устройства плавающих полов.

Помните, что заливка стяжки в старом здании возможна только в том случае, если плиты перекрытия способны выдержать нагрузку. Поэтому перед началом всех работ свяжитесь с обслуживающей компанией и проверьте, можно ли укладывать стяжку.

Но что делать, если вы хотите ламинат или плитку, а может быть, вам нужен просто деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более или менее выровнять, а затем положить сверху лист материала и уже на него уложить любое финишное напольное покрытие. Можно даже уложить паркет. Или паркет.

Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности

В частном доме могут возникнуть все те же проблемы, что и с деревянным полом – скрип, проседание. Если вам нужно обновить пол на втором этаже, а он сделан из балок, то его можно только выровнять и заново покрасить или покрыть лаком. С повторной посадкой или без нее – выбор за вами. Но обычно никаких проблем, кроме щелей и трещин, не возникает.

Как это должно быть сделано?

Если вы ремонтируете старый деревянный пол в доме на первом этаже, все гораздо сложнее. Убедитесь, что пароизоляция, гидроизоляция и теплоизоляция установлены правильно.

Как заменить пол в деревянном доме

Пол на первом этаже дома – с теплоизоляцией и пароизоляцией

Хорошая конструкция отвечает этим условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не препятствует выходу влаги из теплоизоляции. Поэтому со стороны помещения необходимо установить пароизоляцию. Он не пропускает водяной пар или жидкую воду. Но как бы вы ни защищали его, влага все равно будет проникать внутрь. И его необходимо удалить. Он будет удален со стороны подвала/подполья. Поэтому для этой стороны требуется материал, который не препятствует потоку воды и водяного пара. Вы можете только закрепить изоляцию на месте. Для этого:

  • обшивка с обрешеткой;
  • и зажмите его проволокой в виде шланга;
  • с металлической сеткой.

Однако этот вариант не очень хорош при использовании минеральной ваты в качестве изоляции. Подвал необходимо проветривать, чтобы выводить влагу наружу. Это означает наличие сквозняков. А они, вместе с влагой, уносят тепло. Сильная жара. Сама изоляция также вентилируется. Но изоляция остается сухой. Эту ситуацию можно улучшить, подложив под подкладку ветрозащитную мембрану. Но он должен быть проницаемым для водяного пара. Это гарантирует, что влага, попавшая в изоляцию, будет удалена.

Что может быть

Если при проверке конструкции пола вы обнаружите, что половицы, балки, балки или изоляционный материал отсырели, значит, вы что-то сделали неправильно. В этом случае обычно возникает проблема с древесиной. Об изоляции нечего сказать. Если это минеральная вата, то она вряд ли справится со своей задачей в таких условиях. Через несколько лет (или даже через несколько месяцев) он превращается в пыль. Не потому, что материал плохой, а потому, что его использовали в условиях, для которых он не был предназначен.

Замена полов в старом доме необходима, когда вся или большая часть деревянной конструкции повреждена болезнями.

Если картина более или менее одинакова, конструкцию следует заменить.

Если это так, и в помещении много влаги, а древесина прогнила, то единственный способ отремонтировать старый пол – это полностью заменить конструкцию и исправить ошибки. Самая распространенная ошибка – использование гидроизоляционных материалов со стороны подвала. В этом случае влага может даже накапливаться на фольге. Она стекает в самые низкие места, и фольга провисает. Снимите пол снизу и оставьте его неизолированным для высыхания на несколько недель. Затем оцените состояние древесины. Если все в порядке, восстановите изоляцию, но без ошибок.

Если основание пола земляное, влага будет подниматься от земли. Чтобы он не “смачивал” находящуюся под ним изоляцию, накройте погреб толстой пленкой (не менее 350 г/м2). Поднимите пленку на фундамент и закрепите ее рейками. Рассыпьте и разровняйте слой песка на фольге. Фольга защищает от влаги, поступающей из земли, а песок адсорбирует влагу, которая будет впитываться или выпадать в виде конденсата из теплоизоляции. В некоторых регионах песок стоит дорого, можно использовать кору, лесную землю, сухие листья, даже просеянную почву, но только ту, которая нормально впитывает влагу. В любом случае, засыпка должна быть очищена от сучков, веток и камней. Они могут повредить пленку.

Как отремонтировать деревянный пол в квартире

Вам надоел старый деревянный пол в вашей квартире? Вы хотите заменить пол, который потерял свое очарование? Как сделать это без помощи профессионалов? Ниже приводится пошаговое описание этого процесса.

Разделы

Деревянные полы. Этот универсальный пол красив на вид и безопасен для здоровья. Однако со временем он теряет свое первозданное качество – доски начинают скрипеть, гнить и терять свою целостность. Конечно, вы хотели бы заменить этот пол, ведь сегодня существует множество подходящих материалов – от линолеума до ламината. Но они должны быть установлены на ровной поверхности, иначе вся работа будет напрасной. В ламинате, например, используется так называемое межблочное соединение, которое на неровной поверхности быстро расшатывается и ломается.

Но представьте, во сколько обойдется эта работа строительной компании? Не считая стоимости материалов, сумма составит более 10 000 – 15 000 рублей. Возникает вопрос: зачем платить, если можно сделать это самому? Это не очень сложный процесс, который совсем несложно упростить благодаря нашему пошаговому описанию.

1 – Что вам понадобится?

Инструменты

Инструменты и принадлежности

Материалы для обновления деревянных полов

  • Фанера
  • Фанерные полосы или доски шириной от 3 до 5 см
  • доски шириной 100 мм и высотой 25 мм
  • шпаклевка
  • лак

Рабочие этапы

Выбор типа и толщины фанеры

Первое, что вам нужно решить, – это толщина фанеры, в зависимости от типа пола, который вы собираетесь укладывать. Толщина фанеры около 8 мм подходит для ковролина или линолеума, но только 10 мм для паркета или ламината. Для деревянных полов толщина фанеры не должна быть меньше окончательной толщины пола для большей прочности.

Выбирайте фанеру ФК: она не содержит фенола, вредного для здоровья, поэтому подходит и для полов в детских комнатах.

Поскольку шлифовка также важна, мы рекомендуем использовать фанеру с маркировкой “Ш1”, толщиной 8 или 10 мм.

Обратите внимание! Маркировка “W1” означает, что шлифуется только одна сторона листа, “W2” – две стороны, “NS” – фанера вообще не шлифуется.

Хорошо знать! Занесите листы фанеры в помещение как минимум за 3 дня, чтобы уровень влажности в помещении и древесном материале был одинаковым. Это предотвратит “дрожание” пола после ремонта.

Подготовка помещения и материалов к работе

Прежде чем начать укладку фанеры, проверьте состояние старого пола и посмотрите, есть ли перепады уровня и насколько они крутые. Для этого вам понадобится спиртовой уровень. Выполните эту операцию в несколько этапов.

  1. Отметьте точки в углах комнаты.
  2. Отметьте линии в местах соприкосновения пола и стен.
  3. Отметьте центр комнаты.
  4. Разделите всю комнату на несколько секторов и тщательно проверьте каждый сектор с помощью спиртового уровня.

Если различия небольшие, до 5 мм, их можно выровнять 10-миллиметровой фанерой без дополнительных работ. Если разница превышает 5 мм, установите балки на пол.

Помните! Перед обновлением деревянного пола все деревянные элементы должны быть обработаны специальным консервантом. Это предотвратит гниение древесины и быстрое разрушение пола.

Проверьте состояние старого пола

Проверьте состояние коммуникаций, если они находятся под заменяемым полом: после завершения работ доступ к ним будет весьма затруднен.

Проверьте состояние всех досок пола. Замените прогнившие доски на новые и расклиньте скрипучие доски, т.е. забейте клинья между двумя скрипучими досками на расстоянии 150 мм друг от друга, чтобы избавиться от скрипа.

Вырезание фанеры

Шаг 1. При распиловке плит оставляйте небольшие зазоры: 10 мм вокруг помещения и 3 – 4 мм между плитами. Для удобства вы можете отметить эти зазоры на полу. Несоблюдение этого требования может привести к прогибанию фанеры.

Шаг 2. Рассчитайте площадь помещения с учетом зазоров между листами и расстояния между ними по периметру помещения. Лучше всего разрезать фанеру на квадраты размером примерно 600 мм x 600 мм. Помните, однако, что не все листы будут одинаковыми.

Шаг 3. Разложите вырезанные листы так, как вы собираетесь их укладывать.

Хорошо знать! Возьмем в качестве примера кирпичную кладку, где кирпичи не укладываются друг на друга, а сдвигаются. Не укладывайте листы шпона таким образом, чтобы углы 4 листов совпадали одновременно.

Шаг 4. Пронумеруйте детали. При необходимости сделайте чертеж. Это облегчает последующую работу.

Шаг 5. Отметьте на полу стыки фанерных листов в местах, где будут располагаться балки. Балки – это угловые соединения фанерных листов.

Установите балки

Теперь приступайте к установке балок. Для этого вам понадобятся фанерные планки или брусья.

Помните! Используйте спиртовой уровень на протяжении всего процесса, чтобы убедиться в отсутствии расхождений в полу. В противном случае вся работа может быть испорчена.

Уложите доски или обрешетку вдоль отмеченных линий стыков фанерных листов. Надежно прикрепите их к полу с помощью саморезов или клея для дерева. Заполните щели или зазоры под балками кусками фанеры, покрытыми со всех сторон клеем.

Затем установите обрешетку. Уложите деревянные брусья перпендикулярно балкам. Это необходимо для фиксации фанеры, поэтому размер получившегося ящика должен соответствовать размеру предварительно вырезанных листов фанеры.

Крепление фанерных листов

Разложите листы фанеры на полу в соответствии с заранее подготовленным чертежом или нумерацией. С помощью шуруповерта просверлите в фанере отверстие диаметром чуть меньше диаметра шурупов. Сделайте фаску, т.е. Расширьте отверстие сверлом того же диаметра, что и головка винта, только в верхней части. Затем можно спрятать плоскую часть крепежа так, чтобы она не выступала над листом фанеры. Соблюдайте расстояние 150 – 200 мм между шурупами и 20 мм от края фанеры.

Хорошо знать! Лучше использовать саморезы, чем гвозди, которые при вбивании могут повредить фанеру.

Обработка поверхности

Тип окончательной обработки фанеры зависит от того, что будет уложено на нее сверху. Если укладывается ковролин или линолеум, фанера должна быть тщательно отшлифована. Впадины, вызванные слишком туго вкрученными шурупами, следует заполнить. Затем нанесите несколько слоев лака. Для паркета и ламината шпатлевки и лака недостаточно. Покройте поверхность специальной грунтовкой, которая необходима для звукоизоляции.

Как видите, техника выравнивания и обновления деревянного пола очень проста. Лучше всего то, что он позволяет укладывать практически любое напольное покрытие!

3. видеофильм по теме

Если деревянные полы в вашей квартире находятся в хорошем состоянии, ровные и без скрипов, вы можете посмотреть простой процесс их восстановления в этом видео.

Способы ремонта деревянного пола в квартире

За исключением небольшого процента вторичных зданий, во многих квартирах многоэтажек деревянные полы. Либо шпунтованная доска укладывается на лаги, либо черновой пол укладывается с помощью кромочных плит, OSB, GFB, ДСП, фанеры или ДСП под другие покрытия (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Ремонт деревянного пола в квартире

Поэтому ремонт деревянных полов в Хрущеве может быть выполнен за один день (замена шпунта и паза), или затянуться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утепление, балки и черный пол под паркет).

Классификация и ремонтные работы

Из-за сложной конструкции и множества слоев ремонт деревянного пола в квартире разнообразен, требует много времени и бюджетных затрат. В случае потери внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя краски и окрашивается несколькими слоями для достижения требуемого эстетического приема.

Во всех остальных случаях частичный или полный демонтаж пола или подложки становится неизбежным. Чтобы найти причину снижения эксплуатационных характеристик конструкции, принято разбирать ее послойно:

    Для восстановления шпунтованного или паркетного пола необходимо разобрать весь пол, чтобы не повредить замки отдельных элементов;

Удалить шпунтованные доски

Ремонт лаг в квартире

Ремонт балок в жилых помещениях.

Замена балок

Замена изоляции

Скрип может быть вызван ослаблением взаимного крепления любого элемента конструкции (настила, балки или винта) к другому элементу пола. Поэтому для устранения скрипа используются различные методы – от заполнения щелей в половицах тальком до замены балок или прикручивания всех досок к балкам под углом 45-60 градусов в новых местах.

Скрипучий пол

Скрип возникает в результате износа деревянного пола.

Совет! При первом монтаже шпунтованных досок в качестве напольного покрытия только первый, каждый четвертый и последний ряды материала жестко крепятся к балкам. Когда доски пола высыхают через 3-12 месяцев, их снова стягивают с помощью домкратов, зажимов или других инструментов. Это не ремонт пола, а уход за полом.

Технология ремонта

В случае многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходимым, когда на слух и визуально выявляются явные дефекты, которые резко снижают комфорт проживания. Другими словами: по полу ходят до тех пор, пока пользователь не устанет от скрипа или пока не откажет нога.

Профилактическое обслуживание не является экономически эффективным, поскольку требует удаления всей мебели, плинтусов и всех или большинства напольных плит. Ремонтные работы проводятся во время демонтажа конструкции, в зависимости от сложности конструкции используются специальные техники:

    заклинивание, спуск половиц;

Подтяните доски пола, чтобы они не скрипели

Подтягивание скрипучих досок пола.

Устранение скрипучих полов

Устранение скрипа путем дополнительного крепления.

Важно: После осмотра половиц отбросьте те, которые больше не пригодны для использования. Дефектные части (гниль, грибок, плесень, коробление, вырванные сучки) вырезаются.

Устранение скрипов

В советское время деревянные полы часто использовались в хрущевских и брежневских зданиях. Балки были уложены на пергамент и выровнены деревянными клиньями. Шпунтованные доски затягивались один раз при отделке помещения, но пользователей обычно не предупреждали о том, что после высыхания доски пола необходимо затянуть еще раз.

Причиной скрипа является ослабление двух или более структурных компонентов. Под нагрузкой движения они прогибаются и издают характерный шум.

Для устранения скрипов обычно используется следующая процедура:

  • Определите место скрипа на слух, очертив его мелом;
  • Проверьте наличие крепежа (гвоздя или самореза);

Возможны и другие варианты:

  • имеющиеся гвозди можно вбить в дерево с помощью перфоратора;
  • Самонарезающий винт с полной резьбой может быть использован для фиксации половой доски в любом положении относительно балки;
  • Саморезы с частичной резьбой можно использовать для плотного прижатия двух кусков дерева друг к другу, даже если отверстие в половице со временем расширилось;
  • полимерный клин забивается под балку, подвешенную над плитой перекрытия;
  • Если в пиломатериалах обнаружены смятые, растрескавшиеся участки, их вырезают и накладывают на древесину новые куски дерева/картона, пропитанные антисептиком.

Доски, расположенные рядами от стен, очень трудно удалить без разрушения стыков. Поэтому их пространственная геометрия и относительное положение по отношению к половицам в соседних рядах регулируется с помощью продольных клиньев:

  • Клин выдолблен из длинного куска щепы;
  • Он вбивается между рядами досок пола;
  • Предотвращает изгиб, устраняет скрип;
  • Шлифуется заподлицо с поверхностью половых досок.

Устранение скрипа путем расклинивания

Устраняет скрип за счет заклинивания.

Затем поврежденный участок покрывается лаком по месту или весь пол покрывается лаком заново.

Подробнее о том, как устранить скрип, читайте в статье: Как устранить скрип в деревянных полах.

Замена шпунтованных и пазовых досок

В сухих помещениях часто требуется полная замена пола, так как износ досок одинаков. В помещениях с высокой влажностью и большим количеством воды сантехнические системы и системы горячего водоснабжения чаще всего подвергаются ремонту с поражением отдельных участков плесенью, грибком или гниением из-за протекающих труб. Необходимо учитывать следующие факторы:

  • Необходимо тщательно проверить балки пола и состояние стяжки;
  • Если эти конструктивные элементы находятся в плохом состоянии, дешевле будет обновить пол, так как срок службы обновленной поверхности будет гораздо больше, чем срок службы существующих половиц, которые также вскоре потребуют замены;
  • Шпунтованные доски укладываются стандартным способом (крепление к лагам через каждые 4 ряда), через 4-12 месяцев пол должен быть повторно скреплен путем крепления к лагам в каждом ряду досок;
  • Доска крепится только к стенам, чтобы обеспечить высокую восстанавливаемость пола и его подвижность под воздействием линейного расширения древесины (около 0,15% для сухих пиломатериалов).

Важно: Высота шпунта в современных пиломатериалах может не соответствовать аналогичным замкам в бывших в употреблении шпунтованных досках, произведенных в советское время.

Поэтому техника обновления пола применяется следующим образом

  • Плиты укладываются от стены к замку;
  • Между новым полом и старыми досками устанавливается шпунт и паз;
  • с одной стороны оставляется шпунт, а другая сторона обрезается по ширине зазора и крепится к существующим доскам пола шурупами или гвоздями без шпунта, как показано на рисунке ниже.

Обновление шпунтованных досок

Обновление шпунтованных досок пола.

Совет: Не используйте распорки между балками и половицами, так как впоследствии они будут вызывать скрипы. Пластиковые клинья следует размещать под балками, контролируя верхнюю поверхность балок, из которых они изготовлены.

Замена голого пола

При ремонте старого деревянного пола может потребоваться замена устаревшего основания. Если расстояние между балками соответствует нагрузке, эти элементы остаются на месте, только подстилающий слой снимается и заменяется новой подложкой.

В зависимости от отделки пола можно использовать различные материалы:

  • кромочная доска – под шпунтованными и пазовыми досками;
  • фанера – поверх любого напольного покрытия, включая стяжку, плитку, керамогранит;

Замена черного пола на фанеру

Замена черного пола на фанеру.

Работы выполняются по стандартной технологии с естественной вентиляцией в подпотолочном пространстве.

Замена балок

Если деревянный пол не имеет визуальных дефектов, но имеет неровную поверхность, скрипит или имеет другие проблемы с полом, необходимо снять всю паркетную или шпунтованную доску, чтобы получить доступ к балкам, которые удерживают пол на месте.

Перед ремонтом балок необходимо проверить стяжку, возможно, потребуется замена изоляции, гидроизоляции и акустических материалов. В советское время в качестве утеплителя использовали керамзит или опилки; эти материалы менее эффективны, чем полистирол, эковата или базальтовая изоляция. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

Замена балок производится технологически:

  • Разметка горизонта лазерным рубанком для нахождения точки пика;
  • Рисование контура на стенах на любой высоте;
  • Укладка балок на стены с учетом выравнивания.

Балки могут быть установлены на пластиковые клинья или специальные регулируемые винты (регулируемая потолочная система). Балки должны быть надежно прикреплены к плите перекрытия (стяжке) анкерами, чтобы предотвратить скрип и смещение во время эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, а в системах регулируемых полов стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими компенсационными болтами:

  • проходят через балку;
  • закреплены на земле;
  • Отрегулируйте высоту с помощью гайки, установив балки на необходимом уровне;
  • После того как все балки в помещении выровнены по горизонтали, дюбели отрезаются заподлицо шлифовальной машиной.

Замена балок на регулируемый пол

Замена балок на регулируемый пол.

Совет: Балки имеют определенную толщину, поэтому в деревянных полах (необработанных и готовых) по умолчанию имеется пространство под полом, где должна быть обеспечена естественная вентиляция. Для этого необходимо сделать вырезы в балках и установить сетку по диагонали в углах комнаты к доскам подложки и полу.

Хотя деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает потери тепла, часто требуется установка дополнительных изоляционных материалов. Их взаимное расположение в деревянной напольной плите следующее:

  • звукопоглощающие материалы – всегда укладываются поверх стяжки или плиты перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы от расположенного ниже жилья;
  • изоляция – размещается поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от условий эксплуатации;
  • пароизоляция – предпочтительно мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под плитами черного пола или деревянным полом для защиты изоляции от впитывания водяных паров из влажного помещения;
  • гидроизоляция – наносится путем наклеивания или покрытия на стяжку или плиту пола, во влажных помещениях на деревянный пол наносится второй слой гидроизоляции перед укладкой антимоскитной облицовки (защита от протечек из канализационных систем, водопроводных труб).

Повторная лакировка деревянного пола

Настил фанерного пола в квартире.

Совет: Не обязательно, чтобы все вышеперечисленные изоляционные слои были на месте. Например, толщина плиты перекрытия может быть настолько большой, что бетон не позволяет воздушному шуму полностью проникнуть внутрь. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

Живопись

Покраска досок пола относится к косметическому ремонту. Перед покраской выполняются следующие работы

    Удаление слоев существующего лака с помощью шпателя или специальных растворов;

Снятие лака

Варианты повторного лакирования

Варианты лакировки деревянных полов.

Затем отремонтированный пол покрывается лаком в несколько слоев.

Шлифовка и зачистка

При сохранении несущей способности деревянных элементов пола может потребоваться восстановление их плоскостности по нескольким причинам

  • Доски со временем усыхают и деформируются;
  • щели между половицами;
  • шпунтовые соединения “прогибаются” в поперечном сечении;
  • плиты в некоторых местах обрушились.

Если шпунт или паркет достаточно толстый, эти дефекты можно устранить без капитального ремонта путем шлифовки или шабровки. Шлифовальное оборудование стоит дорого и требуется редко, поэтому целесообразно арендовать его на время ремонта.

Шлифовка шпунта и паза

Шлифовка шпунта и паза ленточной машиной.

Шлифовка не требует большой практики, необходимые навыки приобретаются после шлифовки 2-3 м² пола. Затирочная машина сложнее в использовании, поэтому проще поручить эту услугу квалифицированным специалистам.

Шлифовка полов из твердых пород дерева

Таким образом, при использовании деревянного пола в квартире ремонт может быть выполнен домашним мастером самостоятельно. Легче выровнять пол, избавиться от скрипучих половиц и покрасить поверхность. Ремонт и замена балок и перекрытий будет стоить дороже и займет больше времени.

Ремонт старых деревянных полов своими руками

Ремонт квартиры 1950-х или 1960-х годов необходим, если она не ремонтировалась с момента постройки – и даже в этом случае это не редкость. В таких случаях простой генеральной уборки или относительно быстрых косметических процедур будет недостаточно.

Хрущевский ремонтРемонт пола в хрущевском доме

Ремонт пола в хрущевке обычно находится в верхней части списка капитального ремонта. Старые половицы, безусловно, износились и потеряли свою прочность. Пол может скрипеть, а поверхность, покрытая многими слоями краски, выглядит далеко не привлекательно. Кроме того, за долгие годы под половицами скопилось много пыли. Если ваша квартира находится на первом этаже, возможно, что насекомые устроили свой дом в пространстве под полом. Обычно там развиваются колонии плесени или грибков. Поэтому, если вы приобретаете такой дом по разумной цене, вы должны быть готовы к тому, что придется потрудиться и потратить много денег, чтобы привести его в порядок.

Как может выглядеть пол в старой квартире

Как правило, в хрущевских домах пол деревянный, на досках. Существует несколько вариантов ремонта пола. Чтобы выбрать правильный вариант, необходимо определить, в каком состоянии находится первоначальный пол.

Таким неприглядным состоянием может быть деревянный пол в В таком неприглядном состоянии может находиться деревянный пол в “хрущевке”. И это не самый худший вариант.

Поэтому ремонт может быть поверхностным (такое везение), капитальным с коффердамами и отбраковкой поврежденных досок и балок, или полной заменой променада со стяжкой.

Внешний вид интерьера зависит от того, насколько аккуратно уложен пол в квартире. Поэтому, чтобы быстро решить проблему, некоторые ограничиваются укладкой фанеры или OSB на достаточно твердый пол, а затем покрывают его декоративным покрытием, таким как линолеум или ламинат. Однако этот вариант не избавит от щелей между досками или неприятного скрипа. Поэтому часто требуются более радикальные меры.

Однако для того, чтобы принять решение о ремонте, необходимо знать, как устроен старый пол.

Старый пол в барахолке может состоять из следующих элементов:

  • Бетонное или деревянное основание. В те времена при строительстве домов часто использовалась деревянная плита пола. Она состоит из тяжелых деревянных балок, обшитых с обеих сторон досками, то есть пол на первом этаже и потолок на нижнем. Пространство, образовавшееся между плитами, можно заполнить золой или минеральной ватой.
  • Затем балки закрепляются или просто укладываются на плиту перекрытия.
  • Между балками может быть теплоизоляция (шлакоблок или минеральная вата), но чаще это пространство остается пустым.
  • Доски пола укладываются на лаги.

Если при демонтаже плит обнажается бетонная плита, это открывает широкие возможности для технологии дальнейших работ. Если основание пола деревянное, лучше всего уложить на него новый или отремонтированный дощатый пол или покрыть балки толстой фанерой.

Хотя теоретически в подвале должна быть изоляция, в большинстве случаев, когда владельцы начинают ремонт своих квартир, они находят там только строительный мусор. Если в процессе эксплуатации в полу появились трещины, то мусор, оставленный строителями, успел пополниться новой пылью из помещения.

При демонтаже деревянного пола обычно обнаруживаются сопливые кучи строительного мусора и пыли, накопившиеся за десятилетия.При демонтаже деревянных полов обычно открывается зловонная куча строительного мусора и пыли, накопившейся за десятилетия.

Скопления пыли негативно влияют на здоровье находящихся в помещении людей. В них живут микроскопические пылевые клещи, которые вызывают аллергические реакции. Другие насекомые также любят селиться в такой грязи. Поэтому при демонтаже пола может возникнуть очень неприятная картина.

За время эксплуатации дома доски пола и балки обычно разрушаются – в них появляются трещины, искривления или гниль. Поэтому появляются щели, пол проседает и скрипит, когда вы по нему ходите.

Принимая во внимание все эти факторы, довольно часто владельцы приходят к естественному выводу. Старые деревянные полы в “хрущевке”, прослужившие более полувека, должны быть заменены.

Реконструкция старого деревянного пола

Демонтаж деревянного пола

Если вы решились на полную реконструкцию оболочки, то она начинается с демонтажа старого пола.

Очень грязным и трудоемким, но необходимым мероприятием является удаление старого, изношенного дощатого пола.Очень грязное и трудоемкое, но необходимое мероприятие – это демонтаж старой, изношенной половой доски.

Поэтому демонтируйте деревянный пол в следующем порядке:

  • Первый шаг – аккуратно снять плинтуса. Если они находятся в хорошем состоянии, их можно использовать повторно.
  • Затем, со стороны двери или начиная от стены, с помощью ломика отбейте первую доску от балок. Не вытягивайте его полностью из одной балки, просто ослабьте соединения. Таким образом, по всей длине доска поднимается от всех балок. Этот метод не только облегчит отрыв доски, но и обеспечит ее целостность.
  • Следует отметить, что в некоторых случаях балки даже не крепятся к основанию, и мастер поднимает доску вместе с ними, приступая к ее последующему демонтажу. Поэтому после удаления первой доски разборку следует начать с проверки надежности крепления балок.
  • Если этот способ удаления не подходит или если плиты прочно закреплены в основании, плиты поднимают и отсоединяют по одной.
  • Если доски не деформированы, находятся в хорошем состоянии и подлежат повторному использованию, рекомендуется пронумеровать их сразу после снятия.
  • После удаления всех досок проверьте прочность и ровность балок. Если они расположены неровно или повреждены, их необходимо заменить или установить заново. Следовательно, балки также должны быть удалены из основания.
  • Теперь наступает самая неприятная работа – очистка всех демонтированных элементов деревянного пола от старых гвоздей и грязи. Для этого вам понадобится гвоздодер и плоскогубцы. Во время очистки вы сможете увидеть, насколько прочна древесина и какие доски или балки необходимо заменить на новые.
  • Если доски пола недостаточно толстые и прогибаются при ходьбе, необходимо изменить расстояние между балками. Это сделает конструкцию более надежной, а пол – более устойчивым.
  • Пустой пол должен быть полностью очищен от грязи, мусора и старой изоляции, если она находится под полом.

Подготовка основания

В случае капитального ремонта деревянного пола перед укладкой новой половой доски необходимо тщательно подготовить основание. Поэтому этот процесс также следует рассматривать отдельно. От этого зависит долговечность и удобство использования вашего нового пола.

Если основанием является железобетонная плита перекрытия, необходимо решить, из какого материала будет сделан новый пол. Здесь возможны различные варианты:

  • Вы можете выровнять балки и вернуть доски на место (старые или замененные на новые). Или вы можете уложить толстую фанеру на балки, а затем отделать пол.
  • Сделайте систему стяжки и выровняйте пол стяжкой.
  • Используйте технологию “сухой стяжки”.
  • Уложите слой теплоизоляции, а затем установите систему подогрева пола с подходящим напольным покрытием.
  • Если поверхность пола не сильно деформирована, ее можно выровнять самовыравнивающейся смесью.

Если вы сняли доску и обнаружили под ней деревянное основание, у вас есть два варианта повторной укладки пола:

  • Прикрепите к нему балки и уложите на них доски или фанеру (OSB).
  • Просто накройте деревянный пол толстой фанерой.

Если пол необходимо утеплить или звукоизолировать, выбирайте первый способ укладки. Между балками останется пространство для необходимого изоляционного материала.

Каким бы ни было основание под полом, оно должно быть подготовлено. Это включает в себя следующие шаги:

  • Бетонное и деревянное основание должно быть хорошо очищено.
  • Бетонные основания рекомендуется грунтовать глубоко проникающей грунтовкой. Рекомендуется выбирать грунтовку с антисептическими свойствами, особенно если квартира расположена на первом этаже над подвалом. Кроме того, раствор свяжет неустойчивый верхний слой бетона и заполнит его поры, тем самым предотвращая образование пыли.
  • Деревянное основание следует обработать пропитывающим средством для защиты от биологического разложения. Многие грунтовки такого типа дополнительно повышают огнестойкость древесины, что также немаловажно.
  • Если в течение срока службы пола между половицами образовались щели, их следует заделать. Это можно сделать с помощью шпатлевки для дерева на масляной основе, деревянных планок, вбитых в пространство между досками, или специального герметизирующего клея. Выбор метода ремонта зависит от ширины зазоров.

После того как основание подготовлено, можно приступать к дальнейшим работам.

Полная реконструкция деревянного пола с балками

Ремонт пола на лагах производится одинаково как на железобетонных, так и на деревянных полах. Поэтому следующие инструкции подходят для обоих вариантов.

В качестве одного из многочисленных примеров в таблице ниже показана последовательность укладки пола с использованием толстой фанеры (15÷20 мм) в качестве напольного покрытия. Однако следует сразу отметить, что была допущена ошибка – мастер не загрунтовал основание. Выбрав этот способ восстановления, не стоит пропускать этот простой, но очень важный шаг, который безоговорочно рекомендуется специалистами.

Иллюстрация:Краткое описание операций, которые необходимо выполнить
imgЧтобы обеспечить ровность пола, после его очистки необходимо сделать разметку горизонтальной плоскости. Лучше всего это делать с помощью лазерного уровня.
Используйте его, чтобы отметить прямую линию на стене по всему периметру комнаты. На этой основе можно затем “плясать” в любом направлении, например, отметить уровень окончательного возвышения пола.
Горизонтальные линии, отмеченные лазером, следует “поднять” маркером или пробить малярной нитью. Таким образом, работа не будет потеряна, если устройство будет выключено или случайно перемещено.
imgСледующий шаг – выравнивание рамок.
Предварительно размечаются и вырезаются зазоры для установки балок. Они должны быть установлены с шагом не более 600 мм. Если фанера, на которую они устанавливаются, не очень толстая (12÷15 мм), балки следует располагать с меньшим интервалом через каждые 400÷450 мм.
Чтобы убедиться, что рама идеально ровная, сделайте прокладки в соответствующих местах и подберите их толщину соответствующим образом. В качестве прокладок можно использовать куски деревянных реек, деревянные или керамические плитки.
Между рамой и стеной необходимо оставить зазор 50÷100 мм.
imgЗатем балки устанавливаются в пазы рамы, и от их краев отрезается половина толщины балок на ширину пиломатериала. Это означает, что они будут соединены “пополам”, что добавит жесткости обрешетке.
В этом случае каркас дополнительно усиливается перпендикулярными перемычками, которые предотвращают провисание фанерного настила.
imgРама выравнивается по отмеченным горизонтальным линиям.
При сборке балок необходимо постоянно проверять их выравнивание с помощью спиртового уровня.
imgКак балки, так и каркас рамы крепятся к фундаменту с помощью кронштейнов из перфорированного листового металла.
Расстояние между этими разъемами составляет около 400÷500 мм.
imgПерейдем к теплоизоляции.
В качестве теплоизоляции в данном случае использовалась минеральная вата Rockwool в плитах. Толщина слоя должна соответствовать высоте обрешетки, иначе стук шагов будет отчетливо слышен при ходьбе по полу.
Шерсть не только защищает от холода, но и значительно снижает уровень шума.
imgВата должна быть плотно прижата к обрешетке.
Если балки или каркас уложены на прокладки и между ними и полом остается зазор, этот зазор также следует заполнить изоляционным материалом. Оставление пустого пространства снизит эффект звукоизоляции.
imgЗатем вся каркасная конструкция покрывается полиэтиленовой пленкой, которая крепится к балкам скобами и степлером.
Если пластиковая пленка состоит из нескольких панелей, они должны накладываться друг на друга на 100-150 мм. Рекомендуется перекрывать линии строительным скотчем.
Фольга предотвратит попадание микроскопических волокон минеральной ваты в жилое пространство. Она также защитит изоляцию от контакта с водой со стороны помещения в случае случайного пролива на пол.
imgКогда каркас пола полностью готов, на него можно укладывать доски или фанеру. В этом случае выбирается второй вариант.
При монтаже фанеры технологические зазоры между стеной и фанерой должны составлять 8÷10 мм, а между листами 3÷5 мм.
При раскрое фанеры следите за тем, чтобы все стыки листов совпадали с центрами балок и перемычек между ними.
imgФанерные листы следует крепить ко всем балкам и перемычкам саморезами, вкрученными через каждые 25 ÷ 30 мм.
Головки саморезов должны быть утоплены в древесину, иначе они будут мешать укладке пола и вызывать скрип во время эксплуатации.
Длина саморезов зависит от толщины фанерных листов. Важно, чтобы они были утоплены в обрешетку на 35÷40 мм. Только после этого фанера будет плотно прижата к обрешетке.

Фанера является прочной основой для любого декоративного напольного покрытия. Если планируется укладка ламината или паркета, то поверх фанерного основания укладывается подложка, а затем производится укладка пола.

Если выбран линолеум, то зазоры между листами фанеры следует заполнить герметиком. Этот материал эластичен и не препятствует тепловому расширению материала, а линолеум не разрушается со временем по линиям стыков.

Ремонт деревянного пола

Восстановление пола с заменой балок или досок стоит недешево. Поэтому, если осмотр выявит лишь несколько изъянов, можно обойтись без ремонта поверхности.

Перед началом ремонтных работ по обновлению пола помещение должно быть полностью освобождено.Перед проведением любых работ по обновлению пола необходимо полностью освободить помещение.

Все работы, не связанные с полным снятием и переустановкой старого пола, могут относиться к этой категории работ. Ремонт поверхности возможен, если полы находятся в удовлетворительном состоянии, но имеют некоторые дефекты:

  • В процессе эксплуатации между досками появились небольшие трещины.
  • Половые доски слегка деформированы. Некоторые из них опустились ниже или выступают над поверхностью основного пола.
  • На половицах имеются многочисленные слои краски, которая в некоторых местах шелушится и отслаивается от дерева. Это придает полу неопрятный вид и портит весь интерьер комнаты.
  • Пол в некоторых местах скрипит, что раздражает людей.
  • Несколько недостатков, упомянутых выше, складываются воедино.

Теперь мы понимаем, что с этим можно сделать.

Как заделать щели между плитами?

Иногда достаточно заделать трещины в половицах, чтобы пол выглядел эстетично.

Зазоры между плитами можно заделать несколькими способами. Выбор зависит от ширины зазоров, а также от пожеланий и навыков мастера.

Поэтому зазоры можно закрыть с помощью деревянных планок или соединительных составов. Если мыши прогрызли доски, можно использовать смесь цемента и битого стекла для заполнения щелей.

  • Для заделки трещин деревянными планками вам понадобятся сами деревянные планки, столярный клей или ПВА, стамеска и деревянный или обычный молоток. Если вы выберете последний вариант, вам также потребуется подготовить кусок дерева, через который рейки будут забиваться в щели.

Толщина планок должна быть примерно равна ширине стыка и сужаться вниз, как клин.

Перед установкой планок необходимо тщательно очистить зазоры между досками от пыли и других загрязнений. Лучше всего для этого использовать пылесос и подсоединить к нему вакуумную насадку.

Затем и планки, и зазоры покрываются клеем. Планки укладываются между досками и аккуратно забиваются в пазы. При забивании деревянным молотком наносите удары молотком по длине рейки, чтобы клин входил в соединение постепенно. Если используется обычный молоток, на обрешетку кладут кусок дерева и постукивают по нему.

Затем подождите, пока клей высохнет. Затем рубанком или зубилом и молотком срежьте выступающую часть клина, если он не был вбит до конца. Затем отремонтированный участок шлифуется и покрывается лаком или краской.

  • Другой вариант – заполнить щели шпатлевкой, что лучше сделать самостоятельно. Вам понадобятся нож для шпаклевки, стамеска для зачистки щелей, шлифовальная машинка или наждачная бумага, прикрепленная к куску дерева. Шпаклевку несложно приготовить самостоятельно. Существует довольно много рецептов его приготовления. Но основных, наиболее часто используемых строителями, два:
  • смесь мелких опилок и клея ПВА (возможны два варианта ремонтного состава);
  • Смесь бумаги и клея.

Первый вариант подготовка не является сложной. Достаточно смешать ингредиенты, чтобы получить необходимую консистенцию. Шпаклевка должна иметь консистенцию пасты.

Вариант второй из клея и опилок занимает немного больше времени. В этом случае берут клей ПВА и горячую воду в соотношении 2:15 и смешивают до получения однородной массы. Затем в полученный раствор добавляют 5 частей мелких опилок и 5 частей цемента. Снова перемешайте до получения однородной массы и отставьте в сторону на 5÷7 минут. При необходимости можно сразу придать пасте желаемый оттенок, добавив цветной пигмент или немного загустевшей масляной краски.

Самодельная шпаклевка для заделки щелей между досками.Самодельная шпаклевка для заделки щелей между досками.

Третий вариант Шпатлевка изготавливается из следующих ингредиентов:

  • Кусочки бумаги, смоченные в теплой воде;
  • Крахмал или мука, приготовленные в виде пасты;
  • сульфат меди, добавленный в пасту в соотношении 1:10.

Тщательно перемешайте всю массу до получения однородной и густой массы.

Каждый из этих составов наносится одинаково, с помощью шпателя. Как и в предыдущих случаях, трещины очищаются и заполняются шпаклевкой. После высыхания поверхность разглаживается кистью и окрашивается.

  • Существуют и другие способы заделки трещин, которые похожи на предыдущие варианты, но с использованием других материалов. Вместо планок, например, можно использовать специальный эластичный шнур, который просто вставляется в щели. Или нитка из натуральных материалов, пропитанная клеем.

Другой вариант – заполнить щели специальным пенным клеем или герметиком, предназначенным для деревянных поверхностей.

После заделки щелей одним из этих методов верхняя часть щели может быть тщательно заполнена под цвет подложки.

Как избавиться от скрипа

Вы можете избавиться от скрипа, используя один из вышеперечисленных методов. Если вас по-прежнему беспокоит неприятный звук, стоит воспользоваться другими способами избавления от него.

Итак, что же делать, если скрип пола постоянно досаждает и даже будит членов семьи по ночам. Прежде всего, необходимо определить места скрипа, пройдясь по половицам в тяжелой обуви и надавливая на разные доски.

Существует несколько вариантов, которые помогут вам справиться с этой проблемой:

  • Первый, самый простой способ устранить скрип – посыпать обычный тальк между “шумными” досками, чтобы смягчить трение древесины.

Вместо талька можно использовать графитовый порошок, который имеет определенное содержание жира и также может смягчить трение.

Однако следует сразу отметить, что этот метод лишь временно решит проблему.

  • Если крепление досок к балкам по какой-то причине ослабло и они не закреплены прочно, удалите старые гвозди и замените их длинными саморезами. Саморезы нельзя вкручивать в старые отверстия для гвоздей, для них нужно сделать другое отверстие. Старые гвозди могут оказывать лишь временное заглушающее действие, после чего скрип обязательно вернется.

Для надежного крепления досок к балкам лучше всего использовать специальные саморезы с особой резьбой и компактной головкой, которая легко проникает в древесину. Эти крепежи предназначены для крепления досок натурального настила. Однако они также отлично подходят для требовательных деревянных полов.

  • Если плиты надежно прикреплены к балкам, скрип может возникнуть, если балки плохо прикреплены к основанию. В этом случае просверлите отверстие через доску и балку в подстилающий слой и стяните всю конструкцию анкерными болтами.
  • Заполните основание монтажной пеной. Этот метод довольно дорогой и ненадежный. Да, расширяющаяся пена заполнит все пустое пространство под плитой, и взаимное трение между элементами исчезнет. Однако со временем, под нагрузкой, пена может провиснуть, начать крошиться, и скрип появится снова. Преимущество заполнения подвала пеной заключается в том, что пол дополнительно утепляется и звукоизолируется.

Выравнивание пола и удаление старого лакокрасочного покрытия

Если отдельные доски провисли или слегка приподнялись, а слой краски потрескался и шелушится, есть три варианта ремонта пола:

  • Шлифовка поверхности доски скребком или ручной шлифовальной машинкой.
  • Выравнивание поверхности с помощью фанерных плит.
  • Снятие досок и замена на новый пол, либо переустановка и укладка старого пола.

Старый деревянный пол, нуждающийся в ремонте.Старые деревянные полы, которые нуждаются в реставрации.

Шлифовка поверхности

Шлифовку или скобление пола лучше всего выполнять с помощью машины. Это единственный способ удалить неприглядные поверхностные слои и идеально выровнять пол.

Скобление деревянного пола с помощью специальной профессиональной машиныШлифовка деревянных полов с помощью специальной машины для ремесленников

Толщина снимаемого слоя может быть установлена на машине, так что вся поверхность покрытия будет доведена до совершенства. После зачистки вы можете решить, хотите ли вы нанести на доски новый слой краски или лака.

Половые доски, очищенные от старой краски и верхнего слоя почерневшего дерева, покрыты лаком. Практически как новый...Лакированный дощатый пол очищен от старого лака и верхнего слоя почерневшей древесины. Почти как новый.

Конечно, вы также можете очистить пол вручную с помощью шлифовальной или фрезерной машины. Однако этот процесс трудоемкий, занимает много времени, и нет гарантии положительного результата. Это связано с тем, что ручные инструменты могут покрыть только небольшую площадь. Перемещение на соседний участок может непреднамеренно удалить больше или меньше поверхностного слоя.

Ручная шлифовальная машина оправдана для небольших участков, которые необходимо выровнять.Ручная шлифовальная машина оправдана для небольших участков, требующих выравнивания.

Этот способ выравнивания подходит только в том случае, если мастер достаточно опытен в этом виде работ. Или, если поверхность будет покрыта листами фанеры. Это означает, что главной целью является не эстетический вид пола, а его ровность. Он также подходит, если неровности расположены на очень маленькой площади.

В любом случае, перед шлифовкой или зачисткой убедитесь, что головки крепежных элементов (гвоздей или саморезов) установлены в древесину на нужную глубину.

На видео ниже показано, как мастеру удалось выровнять пол, используя только электрический рубанок. Однако читателя не должна обманывать кажущаяся простота такого процесса. Чтобы выровнять старый дощатый пол таким способом, потребуется немало труда.

Видео: Выравнивание старого пола в “хрущевке” под ламинат
Выравнивание деревянного фанерного пола

Если деревянные полы достаточно прочные, но со временем между досками появились эффектные трещины, которые трудно залатать, есть два выхода:

  • Замените старые доски на новый дощатый пол, т.е. проведите полную реконструкцию пола.
  • Уложите фанерные щиты поверх досок.

Если выбран второй, менее трудоемкий и более чистый вариант, то работы следует выполнять в следующем порядке:

  • Удалите пыль и грязь со старого деревянного пола.
  • Проверьте уровень пола с помощью спиртового уровня. Если некоторые доски деформированы, возможно, вам придется выровнять их путем соскабливания, если это возможно, или заменить их новыми.
  • Зазоры заполнять не нужно, особенно если квартира находится выше уровня первого этажа и для пола выбрана фанера толщиной 18-20 мм. В этом случае доски будут просто служить в качестве настила.
  • Фанерные плиты укладываются с расширительным зазором между стенами 8÷10 мм. Между плитами также оставляют расширительный зазор 3÷5 мм.
  • Фанера крепится к палубе с помощью саморезов, которые вкручиваются с интервалом 300÷350 мм. Крепление должно осуществляться по всей поверхности листа, а не только по периметру. Чтобы равномерно распределить крепеж по поверхности, лучше всего предварительно выровнять листы. В местах пересечения линий будут вкручены саморезы. Чтобы облегчить работу, сначала просверлите в этих местах отверстия меньшего диаметра, чем саморезы, так как они должны плотно входить как в фанеру, так и в опорные плиты.
  • Затем в отверстия вставляются саморезы. Окончательное крепление осуществляется с помощью отвертки. Оптимально установите максимальный момент затяжки (на “трещотке”) на инструменте. Так, чтобы головки саморезов “утонули” в фанере примерно на 1 мм.
  • Следующий ряд фанеры следует укладывать со сдвигом в 400÷600 мм в стыках.
  • Если мы планируем положить два слоя фанеры, то стыки верхнего слоя не должны перекрываться стыками нижнего слоя.
  • После установки фанеры рекомендуется зачистить стыки скребком или шлифовальной машинкой. Если на краях листов останутся заусенцы, они будут мешать последующей укладке ламинированного пола или паркета. Кроме того, будут устранены любые небольшие “ступеньки” между листами.
  • Затем можно приступать к укладке декоративного напольного покрытия, предварительно изучив технику укладки.

Замена деревянного пола с подложкой

Если ваш пол находится в плохом состоянии и требует демонтажа, но у вас нет желания или средств на укладку нового деревянного пола, альтернативой может стать самовыравнивающийся наливной пол.

Одно из решений - отказаться от деревянного пола в пользу самовыравнивающейся стяжки.Одно из решений – отказаться от деревянного пола в пользу самовыравнивающейся стяжки.

Готовые самовыравнивающиеся стяжки предназначены для быстрого высыхания и приведения железобетонной поверхности в идеальное состояние.

Стяжка укладывается в несколько этапов. Первый подготовительный этап не менее важен, чем завершающий.

Итак, после удаления продавленного пола и балок и тщательной уборки мусора выполняются следующие действия:

  • Проверьте поверхность. Если обнаружены какие-либо трещины, их необходимо тщательно заделать. Для этого трещину следует расширить, загрунтовать и заполнить однородным цементно-песчаным раствором или специальной ремонтной шпаклевкой. В некоторых случаях герметик для бетона может быть пригоден и для небольших трещин. Если на поверхности имеются впадины или выступы, их также необходимо удалить. Выступающие части зачищаются шлифовальной машиной или просто выбиваются молотком. Углубления заполняются ремонтным составом до полного уровня основания. Для обеспечения хорошего сцепления раствора с бетонной поверхностью полость надрезается, очищается от мусора и грунтуется.
  • Затем на всю поверхность пола наносится грунтовка. Цель этой массы – создать необходимую высокую адгезию между основанием и самовыравнивающимся раствором для пола.
  • Затем раствор уплотняется в подготовленной емкости в соответствии с инструкциями производителя, указанными на упаковке. Смешивание следует производить с помощью строительного миксера или насадки, установленной на электродрель или перфоратор.
  • Раствор выливается на бетонное основание лужами, начиная от самой дальней стены помещения. Сначала раствор распределяется по поверхности с помощью широкого шпателя или скребка. Затем он окончательно разглаживается путем прокатки игольчатым валиком.
  • Когда вся поверхность пола покрыта слоем самовыравнивающегося раствора необходимой толщины, необходимо подождать, пока он высохнет и укрепится. Время высыхания для каждого конкретного состава может быть разным, и эта информация всегда указывается на упаковке смеси.

Этот метод хорош тем, что работа может быть выполнена довольно быстро. Если вы будете усердны и будете следовать инструкциям, это сможет сделать даже начинающий мастер. Раствор быстро сохнет, поэтому можно быстро переходить к следующему этапу работ. После подготовки он подходит практически для любого типа декоративного напольного покрытия.

Теперь, когда вы знаете, как обновить пол в домашней “хрущевке”, и оценили состояние пола в собственной квартире, вы можете решить, какой метод лучше использовать. Однако прежде чем затевать масштабную перестройку, необходимо правильно оценить свои финансовые возможности и опыт в строительстве и отделке. Если вы делаете ремонт самостоятельно, вы можете сэкономить значительную сумму денег, потратившись только на строительные материалы.

«Июль в Швейцарии» — издательский дом
«Июль в Швейцарии» — издательский дом