Проводка в частном доме

img

Современные технологии значительно упрощают жизнь. Вот почему прокладка кабелей в частном доме становится основой комфортной семейной жизни. Чтобы выполнять электромонтажные работы в частном доме, необходимо обладать определенными навыками и быть очень осторожным при выполнении работ. Проводка должна не только постоянно находиться в рабочем состоянии, но и быть правильно спроектирована с самого начала.

Вы можете выполнить установку самостоятельно или вызвать профессионалов и доверить им эту довольно опасную задачу, доверившись их опыту и навыкам.

Какой бы способ вы ни выбрали, знание основных принципов монтажа и принципов работы кабельной сети будет вам полезно. В этой статье мы расскажем вам о правилах безопасности при работе с электричеством в частном доме своими руками, подготовительных работах и порядке монтажа, видах проводки и расчетах электросети.

Электропроводка в доме

Содержание

Основные инструкции по технике безопасности

Электропроводка является основной причиной пожаров в частных домах. По этой причине при монтаже проводки в частном доме и самостоятельном выполнении электромонтажных работ самое главное — соблюдать правила безопасности. Вот основные правила, которые необходимо соблюдать на работе:

  1. Необходимо составить план электроснабжения и сети с учетом подключения всех бытовых приборов, проводки, типа используемых проводов, способа их прокладки и многого другого.
  2. Важно выбрать подходящее место для панели управления. Он должен находиться рядом с входом, а в помещении должно поддерживаться более низкое давление. Рассмотрите возможность подключения устройства остаточного тока (УЗО), заземления и других устройств для защиты проводки.
  3. Перед началом работ с проводкой отключите электричество и оставьте предупреждающую записку для коллег или соседей, чтобы они не включили электричество неожиданно.
  4. Перед началом работы проверьте контакты и токопроводящие поверхности на наличие напряжения с помощью тест-полоски.
  5. Отдельные провода для светильников и розеток. Мощные электроприборы должны иметь собственную проводку.
  6. Розетки и выключатели должны быть расположены так, чтобы они были доступны пользователю.
  7. Розетки не должны находиться выше уровня пола более чем на 1 метр во избежание короткого замыкания в случае затопления. Существует рекомендуемое количество розеток для каждого жилого или технического помещения, но в конечном итоге их количество зависит от имеющегося оборудования. Розетки нельзя устанавливать в туалетах, в кухнях они должны находиться на расстоянии 50 см от плиты.
  8. Провода в частных домах могут быть проложены открыто или скрыто. При скрытой укладке не допускается укладка в несущих стенах, чтобы не нарушить целостность конструкции. Рекомендуется спрятать кабели в специальный канал, чтобы впоследствии их можно было заменить или отремонтировать.
  9. Воздуховоды не следует располагать слишком близко к карнизу, чтобы не повредить их во время монтажа.
  10. Открывающиеся двери не должны препятствовать доступу к компонентам сети.
  11. Распределительные коробки используются для прокладки проводов. Провода соединяются пайкой или опрессовкой и после соединения должны быть изолированы. Запрещается соединять медные и алюминиевые проводники.
  12. Металлические конструкции должны быть расположены так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Важно соблюдать правила безопасности не только при монтаже электрической системы своими руками в частном доме, но и при проведении работ.

Меры предосторожности

Наиболее распространенные ошибки и как их избежать

Наиболее распространенные ошибки, встречающиеся при монтаже электропроводки своими руками в частном доме, следующие:

  • Использование алюминиевых проводов. В сочетании с медью они сгорают через некоторое время из-за переходного сопротивления;
  • Выполнение слишком слабой гидроизоляции. Провода в помещениях с повышенной влажностью должны быть изолированы с особой тщательностью. Такая небрежность чаще всего встречается в ванных комнатах, кухнях и на террасах;
  • Подготавливаются неглубокие траншеи.. Наиболее удобная глубина — 2-2,5 см, иначе в этих местах будет трудно наносить штукатурку;
  • Не работайте с кабелем должным образом.Его нельзя прокладывать, например, по диагонали, а сечения проводников должны определяться на основе данных всей системы;
  • Неправильное расположение распределительной коробки. Они должны быть расположены под потолком, чтобы их можно было легко обслуживать и содержать в порядке.

Ошибки при монтаже электрооборудования в домашних условиях

Схемы электропроводки для частного дома

Планы электропроводки для частных домов основываются на планировке дома и выполняются в виде отдельных элементов на этапе планирования. Схема учитывает особенности приборов, которые будут подключены к данной системе проводки и освещения.

В соответствии с требованиями и правилами по электромонтажу,

Существует несколько типов электрических схем для одноквартирного дома:

  • ЭЭлектрическая схема. Это показывает, как подключены электрические нагрузки и сколько нагрузок подключено. Он показывает, сколько приборов включено в цепь и сколько всего.

Электрическая схема

  • Схема установки. На нем показаны места установки отдельных устройств и соединения между различными компонентами системы. Он используется для расчета количества необходимых кабелей и расходных материалов.

Электрическая схема

  • Структурные. Он показывает, что входит в сеть и как она функционирует с устройствами после их подключения. Предлагает, что необходимо подключить и настроить.
  • Функциональный. отличается от структурированной только подробным описанием отдельных узлов сети.
  • Подключен. Он состоит из нескольких рисунков. Такая схема чаще всего используется при проектировании сетей в многоэтажных жилых домах.

Принципиальная схема

Они так или иначе связаны друг с другом, дополняют друг друга, но различаются по своему назначению.

Основными элементами сети являются розетки, провода, выключатели, распределительные коробки, светильники, УЗО и другие.. Подача электроэнергии в частный дом начинается с распределительного щита, куда подводится питающий кабель с однофазным или трехфазным током.

Группы потребителей отображаются в коммутаторе:

  • розетки (розеточная группа);
  • светильники;
  • приборы питания;
  • потребителей услуг.

Если потребители разделены по этажам дома, то каждая такая группа должна быть защищена отдельными устройствами.

В каждой комнате имеется группа розеток и осветительных приборов. Для приборов с высоким энергопотреблением необходимо заземление.

Подготовка к установке: расчет энергопотребления

При планировании расположения электропроводки в доме необходимо провести определенную подготовку. Это включает в себя расчет мощности всех потребителей электроэнергии. Подумайте, какие приборы будут подключены и сколько энергии они потребляют. Данные взяты из таблицы потребления и технических паспортов отдельных приборов и устройств. При расчете общего энергопотребления следует суммировать все мощности и добавить еще 20% на резерв. Однако, поскольку маловероятно, что все приборы включены одновременно, при расчете используется поправочный коэффициент (одновременное использование). Его значение зависит от общей мощности:

  • до 14 кВт включительно — 0,8;
  • до 20 кВт — 0,6;
  • до 50 кВт — 0,5.

Результат заносится в документы, которые передаются в соответствующие государственные органы, выдающие разрешение на подключение к сети. Как правило, заявка утверждается не в том виде, в котором она была подана, а только на мощность 5 кВт.

Нагрузки на оборудование

Как выбрать провода и кабели

Электромонтаж в частном доме требует особой тщательности при выборе компонентов и последующей установке. Сеть в частном доме лучше создавать с помощью кабелей, а не проводов: их изоляция более надежна. Для проводки внутри помещений заземление является обязательным условием.

Что касается материала, то проводники в электрических кабелях изготавливаются из алюминия или меди. Алюминий дешевле, но не так надежен, как медь, и более твердый, поэтому его используют гораздо реже. Важно отметить, что он не используется для проводки в деревянных домах. Медь легче гнуть и устанавливать в воздуховодах, а сам материал устойчив к износу, хорошо проводит электричество и тепло. Такой кабель может выдерживать большие нагрузки, чем алюминиевый.

Сечение жил кабеля должно определяться в зависимости от нагрузки, которую он должен нести. Для этого используется таблица. Двухжильные кабели используются для освещения, трехжильные — для заземленных розеток.

Расчет кабельных жил

Кабели имеют оболочку. Материал обшивки и требования к нему актуальны только для электроснабжения отдельно стоящего деревянного дома.. Двойная (ВВГ) и тройная (NYM) обшивка обязательна для деревянных конструкций, ПВГ с дополнительным обозначением «ng», что означает «не поддерживает горение».

В домах, построенных из огнестойких материалов, изоляция в воздуховодах может быть любой. Единственным требованием в этом случае будет его целостность. Трещины или повреждения сделают кабель непригодным для использования. Более надежным вариантом будет кабель с усиленной защитой. Такой материал успешно используется для прокладки кабелей в помещениях с повышенной влажностью.

Кабели и типы кабелей

Для каждой группы потребителей существует оптимальное сечение:

  • группа розеток: 2-2,5 мм 2 ;
  • Освещение: 1,3 — 1,5 мм 2 ;
  • Мощные устройства: 4 мм 2 и выше.

Наибольшее сечение будет у кабеля, ведущего от столба к электрическому щиту. Если последний находится снаружи, то кабель должен быть толщиной не менее 10-16 мм2.

Чтобы рассчитать длину кабеля, измерьте прямые участки и добавьте еще 10-15 см с каждой стороны.. Если достаточно приблизительной оценки, умножьте площадь помещения на два.

Типы кабелей

Способы подключения

Кабели соединяются в распределительной коробке. Используется несколько простых вариантов соединения:

  • СкручиваниеСнимите с двух проводников изоляцию длиной 4-5 см, скрутите их вместе и накройте пластиковым колпачком. Колпачок служит для дополнительной защиты и в качестве зажима;
  • паяное соединениеПайка: Концы проводов спаиваются с помощью паяльника. Этот метод является самым надежным;
  • использование клеммных колодокОни позволяют соединять различные металлы, например, медь и алюминий;
  • пружинные зажимыСамый быстрый способ соединения проводов: это самый быстрый способ соединить их вместе. Самый быстрый метод.

Иногда в одной энергетической сети одновременно используется более одного метода.

Кабельное соединение Изображение 1

Кабельное соединение Изображение 2

Порядок выполнения монтажных работ

Перед началом монтажных работ устанавливаются аксессуары для электропроводки в частном доме своими руками:

  • электромонтажные коробки;
  • розетки;
  • переключатели;
  • переключатели;
  • кнопки вызова.

Розетки и выключатели бывают нескольких типов:

  • открытый .Они монтируются на стену и в настоящее время чаще всего используются в коммерческих зданиях;
  • ИнтерьерРозетки и выключатели: Снаружи видна только крышка розетки или выключателя, остальная часть конструкции спрятана в стене в распределительной коробке.

Эти элементы можно подобрать в соответствии со стилем помещения или использовать нейтральные белые цвета.

Монтажные работы

Установка контура заземления

Контур заземления является обязательным компонентом электроустановки в частном доме и выполняет следующие функции

  • Защищает находящихся в помещении людей от внезапного напряжения на корпусе устройства, т.е. от поражения электрическим током;
  • обеспечивает работу электроприборов, работающих в помещениях с повышенной влажностью;
  • Устраняет помехи в электропроводке.

Цепь включает в себя проводники, выключатели УЗО, цепь замыкания на землю и должна соответствовать требованиям Кодекса электротехнической практики. Будет заложен в землю рядом со зданием.

Контур заземления

Установка компонентов распределительного щита

После составления схемы электропроводки частного дома необходимо установить распределительный щит.

Внутри распределительного щита находятся:

  • общее устройство защитного отключения;
  • Автоматические выключатели остаточного тока для определенных групп;
  • напротив;
  • шины: нейтраль и заземление.

Цвет изоляции указывает на функцию, выполняемую проводником кабеля:

  • белый — фаза;
  • синий — нейтральный;
  • желто-зеленый — защитное заземление.

Окончательная сборка распределительного щита происходит после установки жгута проводов.

Распределительный щит

Монтаж электропроводки в замкнутых и разомкнутых контурах

Существует два способа монтажа электропроводки в одноквартирном доме:

  • открыто;
  • скрытый.

Открытая проводка размещается на стене и может быть защищена проводами. Его главное преимущество — доступность, но он не соответствует интерьеру. Исключением является стиль лофт или ретро: в них технические элементы являются дополнением, а не инородным предметом.

Кабели крепятся с помощью кронштейнов и защищены коробом. Выключатели света и розетки вставляются в углубления, сделанные с помощью перфоратора.

Открытая проводка Изображение 1

Открытая проводка Изображение 2

Скрытая прокладка кабелей Вся проводка может быть скрыта за отделкой стен. Это трудоемкий метод, но более долговечный и надежный. В этом случае стена выбивается зубилом или шпилем, провода вставляются в вырезы и прячутся под облицовкой стены. Вместо втулок можно использовать плинтус. План проводки позволит вам избежать мест будущей проводки при сверлении стен.

Вся проводка в односемейном доме выполняется горизонтально или вертикально, без диагональных линий. Изгиб происходит только под прямым углом.

Скрытая прокладка кабелей

Проводка в деревянном доме

Как правильно провести проводку в частном деревянном доме? Открытая проводка более безопасна с точки зрения риска пожара. Важно правильно подобрать размер проводки в соответствии с мощностью используемых электроприборов. Соберите распределительную коробку в соответствии с имеющейся схемой электропроводки. Лучшим выбором является плоский кабель, закрепленный с помощью специальных разъемов.

Существует несколько способов монтажа электропроводки в деревянном доме

  • проводка скрытого монтажа;
  • раскрытый;
  • Проводка в ретро-стиле.

Скрытая проводка может быть выполнена из негорючих материалов. Скрытая проводка находится в стальных коробах или металлических трубах. Устанавливаются бетонные или алебастровые прокладки, которые должны быть заземлены.

Для поверхностной проводки используется гофра из пенопласта, а кабели прокладываются в специальных каналах, на скобах или на фарфоровых валиках. Важно предотвратить соприкосновение кабелей с потолком и стенами. Для этой цели можно использовать фарфоровые изоляторы.

При монтаже ретропроводки можно использовать кабели различных производителей или материалы для ретропроводки.

Ретро проводка

Проводка

Срок службы электрических кабелей

Даже самые лучшие материалы рано или поздно приходят в негодность. Защитные элементы помогут продлить срок их службы: Автоматические выключатели остаточного тока, распределительные коробки, соединительные коробки и клеммы. Существует три вида срока службы электроустановок:

  • оцениваетсяТермин, определенный для системы, которая, как ожидается, будет работать при определенных условиях. Например, медный кабель будет сохранять свои свойства в течение 30 лет при максимальном напряжении 0,66 кВ и температуре от (-50°) до (+50°);
  • ГарантияВ течение этого периода ответственность за товар несет продавец или производитель;
  • фактическийсрок службы в зависимости от пользователя. Он может совпадать с номинальным сроком службы или отличаться от него в зависимости от условий, в которых работает кабельная система.

Правильная установка системы увеличит ее фактический срок службы.

Срок службы кабелей

Подключение к электросети

Специалист Энергетической инспекции должен утвердить электроустановку в отдельно стоящем доме до ее ввода в эксплуатацию. Инспектор проводит приемочные испытания и выдает свидетельство об утверждении. Они проверяют безопасность установки и подтверждают это, выдавая сертификат, разрешающий подключение и эксплуатацию установленной системы. Отчет является основой для заключения договора между домовладельцем и подрядчиком.

После получения всех необходимых разрешений дом подключается к столбу.

Подключение

Монтаж электрической системы в частном доме — это очень ответственная задача, требующая специальных навыков и знаний. Важно тщательно ознакомиться с материалом, прежде чем выполнять работу самостоятельно. Неисправности в этой системе являются источником бытовых пожаров. Электропроводка — это то, в чем никогда не следует идти на компромисс. Берегите себя и свою семью и будьте осторожны!

Сделай сам: пошаговая схема электропроводки

Рано или поздно, но обязательно хотя бы раз в жизни каждый владелец частного дома сталкивается с необходимостью ремонта, замены или создания «с нуля» электроустановки. Конечно, при любом ремонте или строительстве хочется сэкономить и взять на себя определенный объем работ, но то, что касается электромонтажа без базовых знаний и навыков в этом деле все равно не обойтись. Электрики — это особая каста мастеров, от которых зависит наша комфортная, долгая и безопасная жизнь. Как говорится в анекдоте, «когда Бог сказал «Да будет свет», проводка уже была установлена. И в споре о том, какая профессия самая древняя — все аргументы на стороне электриков, а не представителей других древних профессий.

Электропроводка в доме своими руками вполне возможна, но только если хозяин понимает все правила создания электропроводки, доверяет регламенту и готов погрузиться в сложный, но в то же время увлекательный процесс. Поэтому коллектив авторов предлагает хотя бы дочитать эту статью до конца, а если вам что-то непонятно, стоит обратиться к экспертам (их определение категорий «хорошо-плохо» будет рассмотрено позже). И если все понятно, то почему бы и нет?

Проводка в доме своими руками

Проводка в доме своими руками

Небольшое философское отступление об электричестве

Электричество начало входить в жизнь человека только во второй половине 19 века и за довольно короткое время (менее 200 лет) «вытеснило» на второй, третий и другие планы всех своих конкурентов. Без электричества существование человеческой цивилизации в ее нынешнем виде просто немыслимо. Все, что раньше делалось вручную, теперь доверено очень умным устройствам, работающим от электричества. Пока мы спим, они стирают, моют посуду, нагревают воду, обеспечивают нашу безопасность и выполняют другие важные функции. Количество энергии в наших домах растет с каждым годом. С 1950 года производство энергии в мире увеличилось более чем в 25 раз, и эта тенденция сохранится.

Что такое увлечение электричеством? Каковы преимущества?

  • Первое преимущество — простота передачи электроэнергии, не нужно строить трубопроводы для перекачки углеводородов, достаточно построить более дешевые линии электропередач.
  • Второе преимущество заключается в том, что электричеством очень легко управлять.
  • Третье преимущество заключается в том, что электричество можно легко преобразовать в любой вид энергии: световую, механическую, тепловую.

Главный недостаток электроэнергии — ее дороговизна, поскольку 67 процентов электроэнергии производится путем сжигания углеводородов на электростанциях, только 19 процентов — на гидроэлектростанциях и всего лишь 14 процентов — на атомных станциях. Поэтому электроэнергия мало используется для отопления; гораздо дешевле сжигать углеводороды в газовых и твердотопливных котлах.

Что такое кабель и что такое провод?

Для обычного обывателя, к которым мы в основном и относимся, нет никакой разницы между кабелем и проводом. Но когда речь идет о проводке, необходимо разобраться в этом вопросе более детально.

  1. Провод — это многожильный или одножильный кабель, который может быть изолированным или неизолированным (как, например, в линиях электропередач). Кабели в основном предназначены для прокладки в помещениях. Одним из видов проводов являются шнуры, которые всегда состоят из скрученных проволок и поэтому очень гибкие. Шнуры используются для подключения различных бытовых приборов, а также для изготовления удлинителей. представляет собой систему изолированных проводов, имеющих общее защитное покрытие для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды. В зависимости от назначения кабели могут прокладываться в земле, под водой, внутри строительных конструкций. Они имеют гораздо лучшую защиту и изоляцию, чем провода, и поэтому рекомендуются для электропроводки.

Авторы этой статьи не будут отвлекать читателя от разнообразия проводов и кабелей, их маркировки и прочих вещей, которые не будут интересны неспециалисту. Он лишь подскажет, какие провода и кабели следует использовать в электроустановке и какого сечения они должны быть.

С таким количеством кабелей и проводов, из которых можно выбирать, новичку трудно понять.

В таком широком ассортименте кабелей и проводов трудно разобраться новичку.

Изолированные самонесущие кабели, которые сегодня используются в домашних хозяйствах, заменяют голые воздушные провода. Эти кабели имеют, помимо фазных проводников с алюминиевой изоляцией, стальной или комбинированный нейтральный проводник, который также выполняет функцию несущего. Их установка, даже в воздухе, не требует специальных кабелей или подвесов и защищена полиэтиленовой изоляцией, не подверженной колебаниям температуры и ультрафиолетовому излучению. Кроме того, использование этих кабелей исключает или сильно затрудняет несанкционированное подключение с целью хищения электроэнергии. С этой целью коммунальные службы устанавливают распределительные щиты со счетчиками электроэнергии снаружи и соединяют их цельным куском кабеля СИП, причем место соединения кабеля с автоматическим выключателем пломбируется для предотвращения свободного доступа. Все эти действия являются прерогативой электроснабжающих компаний, и мы, как потребители электроэнергии, не должны иметь к ним никакого отношения. То, что выходит за пределы счетчика, что попадает в дом и распределяется там, должно вызывать у нас большее беспокойство, поскольку это наша зона ответственности.

Изолированный трехфазный самонесущий кабель

Изолированный трехфазный самонесущий кабель

Алюминий против меди

В электрических кабелях и проводах в качестве проводников используются два основных металла: алюминий и медь. Эти металлы характеризуются хорошей проводимостью: 1 километр медного провода сечением 1 мм2 имеет сопротивление 17,5 Ом, а алюминиевый провод имеет сопротивление 28,5 Ом. Однако физические и химические свойства этих двух металлов сильно отличаются, и они определенно не в пользу алюминия.

  • И медь, и алюминий являются реактивными металлами, которые легко окисляются на воздухе. Но пленка оксида алюминия, которая неизбежно образуется на его поверхности, имеет гораздо худшую проводимость, чем сам металл и пленка оксида меди. Другими словами, в месте контакта с алюминием всегда существует область повышенного электрического сопротивления.
  • Механические свойства алюминиевой проволоки значительно хуже, чем у медной. Чтобы сломаться, проволоке достаточно согнуться и растянуться всего несколько раз, в то время как медная проволока выдерживает очень большое количество изгибов. Именно поэтому в гибких кабелях и линиях используются только скрученные медные провода.
  • В электротехнике плотность тока — это термин, который описывает, сколько тока можно провести в 1 мм2 площади поперечного сечения провода или кабеля без чрезмерного нагрева, который может привести к возгоранию самого провода или близлежащих объектов. Плотность тока в меди может составлять от 6 ампер (A) для скрытой проводки до 10 A для открытой проводки. Очевидно, что при проектировании кабельных линий сечение выбирается с запасом, чтобы не «перегрузить» кабель до предела. Плотность тока на мм2 алюминия в 1,5 раза ниже, чем у меди, и составляет от 4 А для скрытой проводки до 6 А для открытой. И снова алюминий проигрывает меди!
  • У алюминия есть еще одно неприятное физическое свойство для электрических установок. Под механическим напряжением он легко сжимается, или, как говорят электрики, «течет». Через некоторое время контакт ослабевает, соединение начинает искрить, а образование зазора может воспламенить электрическую дугу с температурой в несколько тысяч градусов. Поэтому все места соединений, где используется алюминиевая проволока, необходимо время от времени подтягивать или использовать пружинные зажимы, чтобы обеспечить постоянный контакт с требуемым усилием.

Единственным преимуществом алюминиевой проводки является ее более низкая стоимость. Есть причина, по которой алюминиевые провода широко использовались при массовом жилищном строительстве в СССР. Во-первых, промышленность не могла удовлетворить все потребности только в медной проводке, а во-вторых, использование алюминия значительно снизило стоимость строительства. Мы хотим дать нашим читателям практический совет: если ваша проводка сделана из алюминия, считайте, что у вас нет проводки! Немедленно, при первой же возможности, перемонтируйте кабели и замените их на медные! Использование алюминия оправдано только в силовых кабелях, но пусть за это отвечают компании, поставляющие электроэнергию, а не государство. Если вы хотите жить комфортно и спать спокойно, используйте медные провода. Он может быть дороже, но он безопаснее, долговечнее и разумнее. Кстати, в США (стране с самой развитой экономикой) использование алюминиевых проводов в электроснабжении домов и квартир вообще не рассматривается. Сложно, но с точки зрения инженерной науки это абсолютно правильный подход.

О медных и алюминиевых контактах

Если бы велась статистика причин пожаров, вызванных электрическими проводами, то неправильный контакт между медью и алюминием был бы одной из ведущих причин. Самым большим бедствием является сращивание медных и алюминиевых проводов. Какие опасности связаны с этой комбинацией?

  • Во-первых, медь и алюминий нагреваются, когда через них проходит электричество, а также имеют очень разное тепловое расширение. Другими словами, точка контакта будет подвергаться значительному механическому напряжению, что приведет к ослаблению контакта.
  • Во-вторых, различные электрохимические свойства меди и алюминия всегда приводят к образованию оксидных слоев на их поверхностях, а проводимость оксида алюминия намного ниже, чем у оксида меди, что также приведет к нарушению контакта.
  • Наконец, если контакт между медными и алюминиевыми проводниками неизбежен, он должен осуществляться только через «посредника» — стальной зажим. И лучшим выходом из этой ситуации является использование пружинных зажимов от известного производителя — компании Wago (о них будет отдельная статья в нашей статье). Помимо того, что в продукции этой компании используются пружинные контакты, которые обеспечивают постоянный, хороший контакт, они дополнительно имеют специальную пасту, которая предотвращает окисление алюминия и меди.

И лучше всего взять на вооружение простое правило — не контактировать медь с алюминием. Если она существует, пусть за нее отвечают другие, но не вы. И пусть все эти контакты лучше происходят вне стен дома.

Монокор по сравнению с витой парой

Очень часто спорят о том, какие провода следует использовать в доме — одножильные или многожильные. Вот несколько утверждений, которые помогут вам понять плюсы и минусы того или иного подхода.

  • Для прочной проводки выбирайте моножильный кабель, поскольку он обладает большей механической прочностью.
  • Поверхность контакта между многожильным и одножильным проводом отличается в два раза. Поэтому многопроводниковые кабели более восприимчивы к воздействию атмосферного кислорода и влаги. Это приводит к образованию оксидных слоев, которые препятствуют контакту.
  • Использование гибкой витой пары оправдано только в случае необходимости подключения светильников, где лампы необходимо периодически заменять, в этом случае гибкость кабеля будет полезна.
  • Все соединения витой пары должны выполняться только после установки и обжима кабеля специальной клеммой, которая приведет в порядок конец витой пары для последующего подключения к электрической системе или другим кабелям.

В современном электротехническом мире выросло целое множество электриков, которые монтируют стационарные кабели с помощью гибких кабелей, которыми в большинстве случаев являются популярные кабели ПВС. Давайте прочитаем из технической документации назначение этого кабеля, о котором писали конструкторы, среди которых мало дураков. Так, кабель ПВС предназначен для подключения домашнего оборудования: стиральных машин, холодильников, электроприборов, электроинструментов, мелкого садового инвентаря, а также для изготовления различных удлинителей. Нет никакого упоминания об установке его на постоянной основе, поскольку он не был создан для этой цели.

Многожильные кабели просто обжимаются на клеммах

В клеммах многожильный провод просто застревает.

Этот кабель имеет двойную и хорошую изоляцию, с ним очень удобно работать, так как он легко гнется и вставляется в гермовводы. С ним удобно работать. Но давайте перейдем к сути главного вопроса. Что важнее? Удобство электриков или долговечность и безопасность проводки? Электрики, работающие с проводкой PVS, могут даже дать 10-летнюю гарантию на выполненную ими проводку. Но загвоздка в том, что проводка должна прослужить не 10 лет, а гораздо больше — 30 или даже 50 лет. После монтажа проводки пройдет несколько лет, и домовладелец забудет о гарантии, предоставленной электриками, а гибкие соединения проводов продолжат разрушаться под воздействием кислорода и влаги.

Авторы статьи требуют от читателей уяснить очень простое правило — монтаж постоянной электропроводки должен производиться только одножильными (однопроволочными) проводами. Использование гибких кабелей допускается только в осветительных приборах, например, за подвесными потолками. Вопрос о том, какие кабели и провода следует использовать в электроустановках, будет рассмотрен в следующей, отдельной главе нашей статьи.

О сечениях проводов и кабелей и цветовых кодах

Каждый провод или кабель имеет основную характеристику — площадь поперечного сечения токопроводящей жилы, которая измеряется в квадратных миллиметрах. В зависимости от площади поперечного сечения провод или кабель способен пропускать определенный ток (мы уже упоминали о плотности тока), пропускная способность различных проводов по току приведена в таблице ниже.

Таблица сечений проводников и допустимых токовых нагрузок

Таблица площади поперечного сечения медных проводов и пропускной способности по току

Медные проводники и кабели перечислены намеренно, так как алюминий здесь не рассматривается. Из таблицы видно, что пропускная способность по току зависит от того, как проложен кабель — индивидуально или группой. Это связано с тем, что кабели и провода, проложенные вместе, могут нагревать друг друга, когда по ним протекает большой ток. Следует обратить внимание читателя на то, что приведенные в таблице токи являются допустимыми, но это не означает, что именно в таких режимах должна работать проводка. Всегда лучше делать запасы, и инженерная наука рекомендует следующее:

  • При сечении кабеля 1,5 мм2 допустимая сила тока составляет 10 А, что позволяет подключить общую мощность 2,2 кВт. Как известно в электротехнике, мощность для однофазных сетей рассчитывается по формуле P=U*Iгде U — напряжение, а I — ток, в нашем случае P=220V*10A=2200W=2.2 кВт. Провода и кабели такого сечения используются в цепях освещения. Они защищены в распределительном щите автоматическим выключателем на 10 ампер. Одной такой линии достаточно для освещения нескольких комнат, а при использовании энергосберегающих ламп или светодиодов — для освещения всего дома.
  • При сечении кабеля 2,5 мм 2 допустимая сила тока составляет 16 А, что позволяет подключить группу приемников общей мощностью 3,5 кВт. Это может быть группа розеток в комнате или отдельная линия для мощных нагрузок, таких как стиральные и посудомоечные машины, электрические котлы, кондиционеры и духовые шкафы с максимальной потребляемой мощностью 3,5 кВт. Автоматический выключатель на 16 ампер защищает такой кабель в распределительном щите.
  • При сечении кабеля 4 мм2 допустимый ток составит 25 А, что позволяет подключать в отдельные линии (и только отдельные линии) электроплиты, кондиционеры, электроплиты в саунах, электрокотлы. Потребляемая мощность каждого из этих устройств не должна превышать 5,5 кВт, и каждый такой кабель должен быть защищен автоматическим выключателем на 25 А в распределительном щите.
  • Кабели с сечением 6 мм2 , 10 мм2 и больше в основном используются для ввода в дом от наружного распределительного щита. Они защищены автоматическими выключателями на 32 и 40 ампер соответственно.

Каждый высококачественный кабель объединяет группу проводников, которые имеют собственную цветовую маркировку, принятую во всем мире. Как это делается, очень наглядно показано на рисунке.

Международно признанная цветовая кодировка

Цветовая кодировка принята во всем мире

Авторы этой статьи, очевидно, призывают читателей придерживаться международных стандартов и не пытаться их «улучшить».

Какие кабели и провода выбрать?

Неопытный покупатель, намеревающийся сделать электропроводку в своем доме своими руками, будет сбит с толку огромным разнообразием кабелей в любом магазине, торгующем электротоварами. Вполне естественно, что он обращается за советом к продавцу. А что будет делать продавец? Хорошо, если он имеет инженерное образование и порекомендует кабель, который лучше всего подходит для проводки. Но если он хочет в первую очередь продать залежалый товар, он «продаст» его клиенту под любым предлогом. Чтобы не погружать читателей этой статьи в дебри выбора, редакция решила конкретизировать, какие кабели и провода следует покупать.

Кабель ВВГ

В настоящее время этот кабель наиболее часто используется для электропроводки в домах и квартирах, и не зря. Кабель ВВГ предназначен для передачи и распределения электроэнергии как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Он рассчитан на номинальное напряжение 600 или 1000 В и частоту 50 Гц. Он выпускается в двух-, трех-, четырех- и пятипроводном исполнении (для трехфазных сетей). Стандартные площади поперечного сечения составляют 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 и 50 мм2 . Для домашней проводки следует использовать провода ВВГ со следующими сечениями:

  • С сечением 1,5 мм 2 — для систем освещения и безопасности.
  • 2,5 мм 2 — для розеток и распределительных линий для мощных приемников с максимальной потребляемой мощностью 3,5 кВт.
  • Поперечное сечение 4 мм 2 — для подачи электроэнергии к приемникам мощностью t от 3,5 до 5,5 кВт.
  • Кабель ВВГ сечением 6 и 10 мм 2 можно использовать для бытовой электропроводки.

Аббревиатура ВВГ (vinyl, vinyl, bare) означает, что кабель имеет два изоляционных слоя — каждый проводник отдельно и дополнительно общий изоляционный слой из ПВХ, а bare означает без дополнительной брони. Отсутствие буквы A в начале маркировки указывает на то, что кабель медный. После маркировки кабеля следует цифровой код, указывающий на количество жил и площадь их поперечного сечения. Например, кабель ВВГ 3*2,5 означает 3 жилы (фаза, рабочая нейтраль и защитная нейтраль), каждая из которых имеет площадь поперечного сечения 2,5 мм 2. По данным производителей, срок службы кабеля ВВГ может составлять не менее 30 лет, а при правильно спроектированной и построенной электроустановке даже намного больше.

Помимо стандартного кабеля ВВГ существуют и другие разновидности, предназначенные для различных условий эксплуатации:

  • VVG-P — то же самое, что и его «коллега», но с плоской формой.
  • ВВГнг(А) — оболочка кабеля изготовлена из смеси ПВХ пластикатов пониженной горючести.
  • ВВГ-Пнг(А) — плоский кабель с оболочкой из ПВХ негорючего материала.
  • Кабель ВВГнг(А)-LS с оболочкой пониженной горючести, не выделяющей токсичного дыма (Low Smoke — LS).

Все перечисленные выше кабели можно использовать для прокладки кабелей в домашних условиях.

Кабель NYM .

Этот кабель является отличной альтернативой ВВГ и может использоваться вместе с ним или вместо него. NYM — это немецкое название кабеля, которое означает производство в соответствии со стандартами (Normenleitung), материал оболочки — ПВХ буквы Y, а кабель имеет защитную оболочку (Mantelleitung). Кабель NYM предназначен для стационарной прокладки в силовых и осветительных сетях как снаружи, так и внутри строительных конструкций (муфты, за поверхностью подвесных потолков, бетонных стен). Номинальное напряжение 660 В, частота 50 Гц. Конструкция кабеля NYM показана на рисунке.

Кабель NYM во всей своей красе

Кабель NYM во всей своей красе

Вы можете видеть, что каждая жила имеет свою ПВХ изоляцию, а цветовая маркировка выполнена в соответствии с международными стандартами. Между верхней ПВХ изоляцией и изоляцией проводника используется дополнительная специальная резиновая начинка из дыни, которая имеет высокий кислородный индекс (KI), что указывает на то, что данный кабель не способствует горению. Кроме того, наполнитель придает NYM круглую форму, что очень удобно при прокладке, особенно в местах, где кабель закрыт строительными конструкциями. NYM гораздо легче режется, чем VWG, что упрощает монтаж. Изоляция настолько плотно «обернута» вокруг проводов, что ее можно прокладывать даже во влажных помещениях без дополнительной защиты. Единственное, чего следует избегать, это укладки NYM без дополнительной защиты в землю и в местах, где он будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей — ПВХ не «любит» ультрафиолетовое излучение и быстро «стареет» от него.

Обозначение кабеля NYM также включает цифровой код, указывающий на количество проводников и площадь их поперечного сечения. Например, NYM 3*2,5 или NYM 3*4. Выбор сечения проводников такой же, как и для кабеля ВВГ.

Провод ПВС

Иногда этот провод ошибочно называют кабелем. Назначение этого провода мы указали ранее. Он должен занимать единственно правильное место в проводке — для подключения светильников в потолочной конструкции. Там пригодится гибкость PVS. Для освещения можно использовать ПВС 2*1,5 или ПВС 3*1,5. Для подключения люстр с несколькими группами индивидуально включаемых ламп можно использовать PVS 4*1,5 или даже PVS 5*1,5. Использование арматуры обязательно!

ПВС - хороший кабель, но не так хорош, как кабель

ПВС — хороший провод, но не такой хороший, как кабель

Кабель PV1

Этот провод электрики часто называют установочным или монтажным, поскольку он в основном используется для монтажа внутри электрических щитов. P означает провод, V — изоляцию из ПВХ, а цифра 1 — провод с медной жилой. За обозначением провода следует площадь поперечного сечения, например, PV1 4 означает, что площадь поперечного сечения составляет 4 мм2. Изоляция провода может быть разного цвета, но в большинстве случаев она белая.

PV1 выпускается в широком диапазоне диаметров и цветов, которые являются «модными» в этом сезоне.

Наиболее распространенные диаметры этого провода для установки внутри электрических щитов — 4 мм 2 и 6 мм 2. Все зависит от токов, которые будут протекать через него.

Кабель PV3

PV3 также является монтажным или установочным кабелем, с той разницей, что жила проводника не одножильная, а многожильная, что облегчает монтаж. Кабель покрыт изоляцией из ПВХ. Единственное назначение этого изделия — установка системы выравнивания потенциалов (PES). Это будет обсуждаться позже в отдельной главе. Для этого следует использовать PV3 с площадью поперечного сечения 6 мм2. Предпочтительный цвет изоляции — желто-зеленый, характерный для проводников защитного заземления.

Кабель PV3 широко используется в EPS (система уравнивания потенциалов).

PV3 широко используется в системах уравнивания потенциалов (PBS).

Кабели и провода для слаботочных систем

Почти всегда при монтаже электропроводки в доме слаботочные системы устанавливаются параллельно. Из чего они состоят?

  • Во-первых, это коаксиальные кабели от телевизора и спутниковой антенны. Лучше всего выбирать кабели с центральным проводником и медной оболочкой.
  • На втором месте — телефонные кабели. Лучше всего отказаться от советской «лапши» в пользу медных телефонных кабелей в виде витой пары.
  • Третьи — это компьютерные сетевые кабели (LAN-кабели), которые прокладываются между компьютерами и различными устройствами (маршрутизаторами, точками доступа Wi Fi и т.д.). Не экономьте и на них; рассмотрите возможность приобретения экранированного кабеля категории 5, предназначенного для использования вне помещений.
  • В-четвертых, провода и кабели, ведущие к датчикам системы сигнализации. Здесь стоит прислушаться к советам экспертов и рекомендациям производителей оборудования.
  • Наконец, следует упомянуть о прокладке кабелей видеонаблюдения, если это необходимо. Опять же, лучше всего проконсультироваться с экспертом.

Все слаботочные монтажные трассы должны прокладываться отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных сетей, чтобы избежать взаимных помех.

О заземлении

Любая проводка в квартире или доме, помимо своего прямого назначения, должна быть еще и безопасной. И одной из основных систем безопасности является заземление. Некоторые «старомодные» электрики помнят времена СССР, когда использовалась двухпроводная система, и в целях экономии готовы сделать то же самое сейчас. Как только такой «злополучный электрик» появится и предложит свои услуги, нужно немедленно послать его подальше и рассказать как можно большему количеству людей, что с таким «специалистом» не стоит иметь дело.

Давайте определимся с терминологией по вопросу заземления, введя некоторые термины и определения.

  • Согласно PUE заземление это преднамеренное электрическое подключение прибора, электроустановки, любой части электрической сети к устройство заземления.
  • Устройство заземления — это соединение заземляющий электрод и заземляющие проводники.
  • Заземляющий электрод являетсяПроводящая часть или набор проводящих частей, которые находятся в прямом (или через косвенную среду) электрическом контакте с землей.
  • Заземляющий проводник — это Проводник, соединяющий заземленную часть электроустановки с землей.
  • Защитный (PE) проводник Проводник в электрической системе, специально разработанный для обеспечения электробезопасности.
  • Проводник выравнивания потенциалов — защитный проводник Специальный проводник, предназначенный для выравнивания потенциалов.

Цель заземления. Физические принципы его работы.

Заземление делится на рабочее заземление и защитное заземление.

  • Рабочая земляпредназначен для правильного функционирования любой электроустановки. Это могут быть электрические машины, трансформаторы, различное измерительное и контрольное оборудование. Рабочее заземление не используется в бытовых установках.
  • Защитное заземлениепредназначен только для обеспечения электробезопасности, и его использование в бытовой электропроводке является обязательным.

Основной целью защитного заземления является защита людей от поражения электрическим током. Известно, что начиная с тока 0,6-1,5 мА вы можете почувствовать воздействие тока на свое тело, при 2-4 мА у вас начинают дрожать пальцы, а при 5-7 мА может возникнуть судорога рук. Если ток достигает 10-15 мА, может быть трудно без посторонней помощи отстегнуть наручники с кабелем, а при 20-25 мА может быть затруднено дыхание, что вызывает сильную боль и делает невозможным отсоединение руки от кабеля. Когда ток через тело достигает 50-80 мА, дыхание парализуется, а сердце перестает нормально функционировать. Ток в 100 мА является критическим, когда после нескольких секунд воздействия электрического тока происходит фибрилляция сердца и остановка дыхания.

Авторы статьи привели эти пугающие цифры для того, чтобы люди поняли важность организации надлежащей системы заземления и защиты. Стоит отметить, что бытовые провода могут пропускать токи в десятки ампер, и кратковременного тока всего в 100 мА, или 1/10 ампера, достаточно, чтобы вызвать смертельный удар током у человека.

Земля известна своей способностью «поглощать» любой электрический ток, который проходит через нее. По отношению к любому фазному проводнику или проводнику постоянного тока земля всегда имеет нулевой потенциал. Его способность поглощать любой ток или заряд практически безгранична, поэтому его используют для заземления.

Существует понятие — сопротивление заземляющего устройства, что является отношением напряжения на земле к току, который «течет» через землю в землю. Согласно требованиям Национального электрического кодекса, это сопротивление в домашней и квартирной проводке не должно превышать 4 Ом. Сопротивление заземления зависит от конструкции заземления и характеристик грунта. Он измеряется с помощью специальных приборов, имеющихся в электроизмерительных лабораториях. На основании результатов измерений составляется протокол, в котором указываются все значения сопротивления. Только если сопротивление заземления соответствует стандартам, установленным в Кодексе электротехнической практики, электроустановка может быть разрешена (наряду с другими требованиями). Во всех остальных случаях заземление должно быть выполнено заново.

Рассмотрим физику процесса, с помощью которого заземление выполняет свою защитную функцию. В современных электроустановках, помимо фазного (L), нулевого рабочего проводника (N), всегда имеется защитный проводник (PE), подключенный к заземляющему устройству. Как известно, сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Сопротивление человеческого организма непостоянно и может меняться в зависимости от факторов окружающей среды, а также от физического состояния человека. Например, человек волнуется и потеет, а электричество является отличным электролитом для проведения электричества. Для расчетов специалисты принимают значение сопротивления человеческого тела в 1 кОм, хотя в действительности оно составляет десятки и сотни кОм. Но мы сознательно принимаем во внимание худший вариант.

Все металлические корпуса электроприборов всегда подключаются к заземляющему проводу в розетке. Предположим, например, что в сырой ванной комнате стоит стиральная машина, у которой по какой-то причине повреждена изоляция, и на ее корпус подается напряжение сети 220 В. Это немедленно вызовет протекание электрического тока через заземляющий провод на землю. Учитывая, что контур заземления имеет низкое сопротивление, этот ток достигнет большого значения, что приведет к срабатыванию автоматического выключателя в распределительном щите.

Современная электропроводка может быть выполнена только с использованием автоматических выключателей УЗО, которые срабатывают практически мгновенно в случае несанкционированной утечки тока. Время их срабатывания составляет одну десятую секунды. За это время человек даже не успевает испугаться, если коснется корпуса стиральной машины.

Ток в цепи заземления будет в сто раз больше, потому что сопротивление земли меньше сопротивления человеческого тела.

Ток в цепи заземления будет в сто раз больше, потому что сопротивление земли меньше сопротивления человеческого тела.

Предположим, что произошел самый худший случай — человек прикоснулся к стиральной машине с напряжением 220 вольт и другому металлическому предмету, который имеет соединение либо с заземлением, либо с нейтральным проводником. Если УЗО отсутствует или повреждено, автоматический выключатель реагирует на высокие токи не сразу, а с задержкой. Как известно из закона Ома, ток обратно пропорционален сопротивлению и прямо пропорционален напряжению, т.е. I=U/R. Электрический ток будет протекать двумя путями: через корпус электроприбора к заземляющему проводнику розетки, затем к заземлителю и на землю; другой путь — через тело человека к другим проводникам или металлическим частям и на землю или на ноль. При первом способе ток будет I=220В/4 Ом=55 Ампер (автоматический выключатель должен сработать быстро), а при втором I=220В/1000 Ом=220мА. И это при самом худшем сценарии. Учитывая, что сопротивление человеческого тела на самом деле гораздо выше 1 кОм, величина тока, протекающего через тело, будет во много раз меньше и вряд ли достигнет опасных для жизни значений. Однако не следует пренебрегать защитными устройствами, их необходимо периодически проверять, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии.

Какие типы систем заземления существуют и какие из них можно использовать в частном доме?

Системы заземления могут быть реализованы различными способами, каждый из которых применяется в зависимости от технических требований и конкретных условий. Существует три основных типа системы (и три подтипа в системе TN), которые обозначаются буквами латинского алфавита в соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии (МЭК). Эти же требования изложены в последнем издании Свода правил по эксплуатации электроустановок (CLP).

Первая буква указывает на тип заземления источника питания, которым может быть генератор или трансформаторная подстанция.

Во втором письме указывается, как соединены с землей открытые проводящие части различных электроустановок и оборудования.

Вот значение этих букв:

  • Письмо T (от французского слова Терре — означает, что нейтральная точка источника питания полностью заземлена.
  • Написание I означает, что все токопроводящие части (включая нулевой рабочий проводник — N) прибора изолированы от земли.
  • Написание N во второй позиции (из французского Neutre — нейтраль) означает, что открытые проводящие части заземленного оборудования подключены к нейтральной точке электросети.
  • Написание T во втором положении означает, что токопроводящие части установок и оборудования заземлены в отдельном контуре, независимо от подключения источника питания к земле.

Кроме того, после двух кодовых букв могут использоваться другие буквы для обозначения различных типов систем заземления TN. Что это за буквы и что они означают?

  • Написание C Это означает, что функции нейтрального рабочего проводника (N) и нейтрального защитного проводника (PE) объединены в одном проводнике (PEN).
  • Написание S означает, что функции нейтрального рабочего проводника (N) и защитного заземления выполняют разные проводники, начиная от источника питания (генератора или трансформаторной подстанции) до последней точки подключения заземления к токоведущим частям электроустановок и оборудования.

Давайте кратко рассмотрим некоторые из наиболее распространенных систем заземления и выясним, какая из них подходит для отдельно стоящего дома.

Система TN-C

В этой системе нейтральный проводник электросети заземлен, а функции рабочей нейтрали (N) и защитного проводника (PE) объединены в общем PEN-проводнике, который подключен как к нейтральному проводнику, так и к токопроводящим частям установки. Это простейшая система, которая, несмотря на кажущуюся простоту и экономичность, может преподнести сюрпризы — перегорание нуля может привести к опасным для жизни напряжениям на корпусах оборудования. Установка такой системы не рекомендуется PUE и здравым смыслом.

Заземляющие устройства в системе TN-C

Заземление в соответствии с системой TN-C

Система TN-S

Как и в предыдущей системе, нейтральная точка электросети заземляется, а защитный нулевой проводник прокладывается отдельной линией от точки заземления до последнего потребителя энергии. Эта система является наиболее технически совершенной и современной, но ее использование все еще ограничено, поскольку ее стоимость намного выше. В этой системе (как и в предыдущей) заземление накладывается по пути от трансформатора (генератора) до входа в дом. Это делается на столбах на расстоянии 100 метров друг от друга, а также на последнем столбе перед точкой входа или перед главным распределительным устройством.

Система заземления TN-S является более совершенной

Система заземления TN-S является более совершенной

Система TN-C-S

Эта система является неким компромиссом между двумя предыдущими. Нейтральная линия питания заземляется и затем прокладывается от одного проводника (PEN). Однако перед главным распределительным щитом, после повторного заземления, проводник разделяется на два отдельных проводника N и PE, которые уже отдельно проложены в жгуте проводов. Этот метод заземления является наиболее экономичным, простым в реализации и обеспечивает необходимую безопасность. Именно этот вариант следует изучить.

Система заземления TN-C-S

Система заземления TN-C-S

Система TT

В этой системе нейтральный проводник электросети также надежно заземлен, с отдельным проводником к потребителям, а токопроводящие части электроустановок в доме заземлены отдельным проводником, который подключен к собственной системе заземления, ни в коем случае не соприкасаясь с нейтральным рабочим проводником. В этом случае к заземляющему устройству предъявляются очень высокие требования. Лучший способ создать хороший контур заземления — организовать модульное заземление. В частных домах эта система используется только в тех случаях, когда требуемый уровень электробезопасности не может быть достигнут с помощью систем TN. Обычно Энергетическая инспекция запрещает их использование.

Система TT

Система TT

Система IT

В этой очень специфической системе нейтральная точка электросети либо полностью изолирована от земли, либо подключена с помощью устройства с высоким сопротивлением. Токопроводящие части установки заземляются через собственный контур — аналогично системе TT. Защитный проводник (PE) нигде не соединен с нулевым рабочим проводником (N). Эта система никогда не используется в жилом секторе, а только в лабораториях и медицинских учреждениях, где используется очень чувствительное оборудование.

ИТ-система очень специфична

ИТ-система очень специфична

Как сделать контур заземления в частном доме?

Предположим, вы хотите сделать искусственную землю у входа в односемейный дом. Вы выбрали систему TN-C-S. Эта работа обычно выполняется во время установки распределительного устройства учета, которую осуществляет энергетическая компания. И лучше всего, чтобы эту ответственную операцию выполняли профессионалы. Вот несколько аргументов в пользу такого подхода.

  • Они знают свойства почвы в районе строительства дома и подберут подходящую конструкцию заземления.
  • Работы будут проводиться в полном соответствии с предписывающей документацией (ПУЭ).
  • После завершения работ необходимо провести измерения сопротивления тока стока и, в случае недостатков PUE, довести характеристики контура заземления до необходимых соотношений.
  • Очень часто, когда строится частный дом, он также оснащается системой молниезащиты, которая устанавливается вместе с системой заземления. Эту работу, безусловно, следует доверить специалистам.
  • После проведения испытаний обязательно будет составлен протокол измерений сопротивления и отчет о проделанной работе. Энергетическая компания будет нести частичную ответственность за электробезопасность дома.
  • Если вы выполняете заземление самостоятельно, вам необходимо вызвать специалиста для измерения сопротивления. Несоблюдение этого требования может привести к тому, что проводка в доме не будет работать.

Однако это не означает, что вы не можете выполнить процедуру самостоятельно. Тем более что в этом нет ничего сложного. Давайте опишем этот процесс.

Иллюстрация: Описание процесса
1 Электросчетчик обычно устанавливается снаружи, на стене возле крыльца или на кирпичном заборе. Лучше всего иметь заземление рядом с коробкой.
2 Траншея делается в форме равностороннего треугольника со сторонами 1,2-1,5 метра. Глубина траншеи составляет 50-60 см, а ширина равна ширине штыка лопаты. Если рядом с домом находятся песчаные почвы с высоким удельным сопротивлением, сторона треугольника должна составлять 3 метра. Выкопайте траншею такой же глубины до места расположения распределительного устройства.
3 Подготовьте вертикальные электроды схемы. Для этого возьмите стальной угловой прут размером не менее 50*50 мм с толщиной стенки не менее 4 мм и разрежьте его на 3 куска по 2 метра каждый. Обрежьте концы углового железа, которые будут вбиты в землю, с помощью шлифовальной машины. Для почвы с высоким сопротивлением количество изгибов увеличивается до 6, а длина — до 3 метров.
4 Вбиваем кувалдой углы треугольника так, чтобы их верхние концы находились на расстоянии 10-15 см от дна котлована.
5 К верхней части уголков приваривается стальная полоса 40*4 мм. Все вершины треугольника соединены. Такая же обрешетка приваривается к одной из вершин треугольника и укладывается в траншею, ведущую к распределительному щиту. Полоса сгибается и доводится на 10-15 см до нижней части панели и крепится к стене. В верхней части полосы вваривается шпилька M10 длиной 4-5 см. Все сварные участки зачищаются и покрываются антикоррозийным средством (лак «Кузбасс»).
6 Проверяется сопротивление контура заземления, и если оно не соответствует стандартам PUE, устанавливаются дополнительные штыри.
7 Траншея засыпается грунтом и уплотняется.
8 В распределительном устройстве установлены три сборные шины: главная заземляющая шина, шина рабочей нейтрали и шина защитной нейтрали. На кабель PV1 или PV3 с площадью поперечного сечения не менее 10 мм2 устанавливается и опрессовывается клемма, которая соединяется со штырем на металлической планке и прочно завинчивается. Этот провод прокладывается и подключается к главной шине в щитке. Провод PEN от трансформаторной подстанции также подключается к этой шине. Перемычка соединяет GGH с шиной N и шиной PE. С этого момента оба проводника N и PE идут отдельно по всему жгуту проводов и не соединяются ни в одной точке.

Заземляющие штыри могут быть расположены треугольно или линейно, например, в траншее, вырытой вдоль задней стены дома. Но тогда любое нарушение в работе даже одной верхней стальной полосы приведет к тому, что контур потеряет часть заземлителей, а это негативно скажется на работе системы. Треугольный контур, напротив, сохранит свои заземляющие свойства.

О системе уравнивания потенциалов

Для того чтобы электропроводка в вашем доме была действительно безопасной, недостаточно просто установить заземляющие провода в розетки и хорошо заземлить их. Должна быть предусмотрена система выравнивания потенциалов (PES), физический смысл которой заключается в том, что все проводящие части должны быть соединены в общую систему так, чтобы между ними отсутствовала или была минимальная разность потенциалов. Что должно быть включено в базовый CPS?

  • Во-первых, это заземлитель.
  • Во-вторых, главная заземляющая шина (MFE), установленная в главном входном щите или щите учета электроэнергии (EMP).
  • И, наконец, все металлические строительные компоненты: арматурные каркасы железобетонных конструкций, арматура или сетка стяжки, воздуховоды вентиляционных систем, металлические кровли, компоненты молниезащиты, металлические трубопроводы и другие детали.

Если компоненты инженерных коммуникаций здания имеют большую длину, они могут подвергаться воздействию опасных потенциалов. Протекающие токи вызывают падение напряжения в различном оборудовании, поскольку каждая труба или канал имеет электрическое сопротивление, которое зависит от протекающего тока и сопротивления U=I*R. Кроме того, опасные токи и напряжения могут возникать в системах заземления по другим причинам. К ним относятся простое повреждение изоляции фазных проводников, блуждающие и циркулирующие токи, статическое электричество, токи, вызванные сильными переменными магнитными полями, атмосферные перенапряжения и другие.

Чтобы избежать этого, устанавливается дополнительная система выравнивания потенциалов DCS. Его задача — выполнить дополнительное заземление металлических предметов в потенциально опасных зонах, таких как: ванные комнаты, душевые, кухни, подсобные помещения, сауны, мастерские, где могут быть металлические ванны или акриловые каркасы, душевые поддоны и кабины, раковины и умывальники, трубы, электрические плиты для саун и другие предметы. Также нелишним будет дополнительно заземлить корпуса стиральных и посудомоечных машин, поскольку они имеют специальные клеммы для этой цели.

Лист проектирования источников питания с DCS

Карточка электротехнического проекта с DCS

Установка ИБП и СКУД обычно не представляет особой сложности, мы лишь познакомим наших читателей с основными принципами работы этих важных систем.

  • Во всей системе ИБП при монтаже должны использоваться кабели, имеющие одинаковое сечение во всех точках. Обычно используется кабель ПВ3 с площадью поперечного сечения 6 мм2.
  • Соединение стальных конструкций с CPS начинается на этапе строительства, когда обоймы и арматурные сетки еще не залиты бетоном. Для этого PV3 прикручивается к стальной конструкции с помощью хомутов, а место соединения тщательно изолируется от проникновения бетона.
  • Последовательное соединение заземляющих проводников и CPS не допускается. Ни PE, ни CPS проводники не могут быть прерваны в любой точке любым распределительным устройством. Все соединения должны выполняться только на клеммах
  • В потенциально опасных зонах, чтобы избежать выдергивания всего жгута проводов PV3-6 из электрического щита, необходимо предусмотреть клеммную коробку выравнивания потенциалов (CEB), в которой должна быть размещена дополнительная шина выравнивания потенциалов (AEBB). Площадь поперечного сечения шинопровода должна быть не менее 10 мм2 , а количество мест установки — не менее 6. От шинопровода провода PV3 уже проложены к каждому месту, где требуется ИБП.

Нужно ли мне УЗО?

Один из самых больших вопросов, который однозначно определяет хорошего или плохого электрика, — это вопрос о том, следует ли вам использовать устройство защитного отключения (УЗО). Некоторые электрики «старой закалки», особенно работающие в ЖКХ, еще живут в те времена, когда УЗО не всегда использовались в бытовых установках, но с 2001 года их применение стало обязательным. Однако старые привычки умирают с трудом, и это полезное устройство по-прежнему игнорируется. Таких электриков следует немедленно перевести в стан «врага», внести в черный список и велеть им охотиться на давно вымерших мамонтов с кремневым топором.

УЗО и устройства остаточного тока похожи только на первый взгляд. Кнопка

УЗО и устройства остаточного тока похожи только на первый взгляд. На кнопке «Тест» четко указано, что это УЗО.

Что такое УЗО? Научное и правильное название этого устройства — является устройством остаточного тока.. По какому принципу работает УЗО?

  • УЗО подключается к фазному проводу (L) (в трехфазном к трехфазному L1, L2, L3) и к нейтральному рабочему проводу (N). В электронных автоматических выключателях остаточного тока необходимо соблюдать полярность!
  • Известно, что в замкнутой цепи переменного тока электрический ток, вытекающий из источника питания и достигающий его, должен быть одинаковым. УЗО измеряют эти токи и, в случае несоответствия, срабатывают при определенном пороге. Точнее, эти умные приборы не измеряют сами токи, а только их разность.
  • Однофазные (двухполюсные) УЗО сравнивают ток, протекающий через фазный провод (L) и ток, протекающий через нейтральный рабочий провод (N), а трехфазные (четырехполюсные) УЗО сравнивают сумму токов всех фаз (L1, L2, L3) и нейтрального рабочего провода (N).
  • Разница между исходящим и входящим током очень часто может быть вызвана прохождением электрического тока через тело человека или животного, хотя существуют и другие варианты.
  • Порог срабатывания УЗО почти всегда ниже опасных значений тока, протекающего через тело человека. Чаще всего используются устройства остаточного тока (УЗО) с порогом срабатывания 30 мА, а во влажных помещениях — 15 или даже 10 мА.
  • УЗО с током срабатывания от 100 мА до 500 мА не предназначены для защиты людей от поражения электрическим током, а используются для защиты кабелей. Их часто называют противопожарными УЗО. Ток утечки 300-500 мА в цепи проводки может привести к мощности 65-110 Вт, что при определенных условиях может стать причиной пожара.

Работа УЗО очень наглядно показана на рисунке. Основным измерительным элементом является тороидальный трансформатор тока, через центр которого проходит «отходящий» фазный провод с током I1 и «входящий» нейтральный провод с током I I2. При нормальной и ненормальной работе эти токи равны, и, следовательно, магнитные потоки, создаваемые ими в тороидальном сердечнике, также будут равны по модулю, но противоположно направлены. Ф12=0. На сердечнике трансформатора имеется измерительная обмотка, в которой ЭДС (электродвижущая сила) при нормальных условиях не возбуждается.

Когда токи не равны, что может произойти, когда фазный провод прорывается к корпусу установки и человек прикасается к нему, может возникнуть ток утечки, показанный на схеме оранжевым цветом. Тогда токи I1 и I2 перестают быть равными, поэтому общий магнитный поток в сердечнике Ф12≠0пропорционально его величине, возбудит ЭДС в измерительной обмотке, которая при определенном пороге сработает магнитоэлектрическое реле, размыкающее контакты УЗО.

Можно еще многое рассказать об УЗО, но коллектив авторов нашего портала обеспокоен тем, что избыток технической информации может запутать читателя, не имеющего инженерного образования. Поэтому мы приведем несколько тезисов и утверждений, основанных на многолетнем опыте, которые, тем не менее, помогут вам принять правильное решение:

  • Использование УЗО в электропроводке дома или квартиры — это необходимость. Каждое срабатывание УЗО может спасти жизнь.
  • Основной характеристикой УЗО является величина остаточного тока, при котором оно гарантирует отключение. Они могут иметь разные уровни: I=10, 30, 100, 300 мА.
  • Другой характеристикой УЗО является максимальный номинальный ток, который может выдержать автоматический выключатель. УЗО обычно изготавливаются с In=10, 16, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. Это значение ни в коем случае не означает, что УЗО сработает в условиях перегрузки по току.Он не предназначен для этой цели. Если номинальный ток слишком высок, УЗО просто перегорит.
  • УЗО не всегда способно защитить человека от поражения электрическим током. Если в трансформаторе не «виден» дифференциальный ток, УЗО не сработает. Вот очень плохой пример: человек стоит на изолированном основании и схватился за рабочие фазный и нулевой проводники. Ток утечки отсутствует, УЗО не срабатывает! Поэтому использование этого устройства — не панацея, а действенная мера безопасности. УЗО не отменяет правила техники безопасности!
  • Для бытовой проводки лучше использовать электромеханические УЗО, они более надежные и точные, но и более дорогие.
  • Все УЗО имеют кнопку «тест» для проверки их работы. При нажатии кнопки УЗО должно сработать, что указывает на его работоспособность. Если это не так, его следует немедленно заменить.
  • Автоматические выключатели остаточного тока и автоматические выключатели в пусковой панели должны быть выбраны специалистом.

Что такое автоматический выключатель? Чем оно отличается от УЗО?

Для неспециалиста внешнее сходство с автоматическим выключателем (АВ) на самом деле обманчиво. Эти два устройства различаются в основном по своему назначению. Если назначение УЗО было объяснено выше, пришло время поговорить об автоматических выключателях, или, как их называют электрики, «автоматических выключателях».

Однополюсные, двухполюсные и трехполюсные автоматические выключатели от авторитетного производителя

Однополюсные, двухполюсные и трехполюсные автоматические выключатели от авторитетного производителя

Автоматический выключатель обеспечивает защиту электрических цепей и оборудования от токов короткого замыкания (ТКЗ) и перегрузок. Главное преимущество системы AB заключается в том, что она многоразовая; она заменила предохранители (штекеры), которые приходилось менять после каждой поездки. Само назначение этих устройств сразу показывает их отличие от УЗО. В то время как автоматические выключатели остаточного тока в основном используются для защиты людей и животных, УЗО защищают кабели и провода и частично защищают электроустановки от нештатных ситуаций.

Какими свойствами обладают автоматические выключатели? Мы не будем обсуждать их все, так как это отнимет у читателей много внимания, перечислим наиболее важные из них.

  • Номинальный ток нагрузки In. Это характеризует максимальное значение тока, при котором АВ может работать непрерывно без отключения, т.е. не будет разрывать цепь. Номинальный ток имеет несколько стандартных значений: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 A. Это значение указано на корпусе. Предполагается, что устройство AB эксплуатируется при температуре окружающей среды не выше +30°C. В электрических распределительных устройствах модульные устройства расположены очень плотно, так что они взаимодействуют друг с другом. Температура может повышаться до гораздо более высоких значений, что снижает номинальный ток.
  • Некоторые бытовые приборы вызывают «скачки» тока во время запуска, но как только они начинают работать, ток снова становится номинальным. Это относится к приборам с электродвигателями: холодильникам, пылесосам, компрессорам и различным электроинструментам. Кабели и провода не сильно нагреваются во время скачка напряжения, поэтому на них не влияет кратковременная нагрузка, но автоматический выключатель может быть не рассчитан на такую нагрузку. По этой причине чувствительность всех автоматических выключателей в той или иной степени «перегружена». Было бы жаль, если бы при каждом включении пылесоса соответствующий автоматический выключатель в электрическом щитке немедленно отключался.
  • Наиболее важной характеристикой автоматических выключателей является так называемая «перегрузка». характеристическую кривую «время отключения — ток», которая показывает зависимость времени отключения в минутах и секундах от коэффициента умножения рабочего тока выше номинального. В зависимости от коэффициента умножения автоматические выключатели остаточного тока делятся на несколько групп: Тип A (2-3 значения номинального тока), тип B (3-5 значений), тип C (5-10 значений), тип D (10-20 значений), тип K (8-12 значений) и тип Z (2,5-3,5 значения).
  • Автоматические выключатели типа В используются в бытовых установках (для освещения лампами накаливания, использования приемников с активной нагрузкой) и типа С (цепи штепсельных розеток, холодильников, кондиционеров, стиральных машин, люминесцентных ламп, компьютеров). Применение автоматических выключателей типа D оправдано только в том случае, если в доме есть мастерская со станками, компрессорами, мощными колодезными насосами и другими устройствами с высокими пусковыми токами. АВ с характеристиками типа A, K и Z не используются в бытовых установках, и их очень трудно найти на рынке.
  • Выбор автоматических выключателей с соответствующими типами времени-тока и номинала производится на стадии проектирования, и лучше всего, если это будет делать инженер-электрик.

О пользе бюрократии в электротехнических установках

Электропроводка выполняет свою основную функцию, которая заключается в подаче нужного количества тока в нужное место. Но это должно быть сделано безопасно, а процесс должен быть легко контролируемым. И это возможно, но при соблюдении определенных правил, которые подробно описаны в нормативных документах, главным из которых является ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Это довольно длинный документ, написанный в сухом, бюрократическом стиле, и чтение его неспециалистом вызовет лишь раздражение, но надо признать, что абсолютно все пункты, содержащиеся в нем, обоснованы, потому что за каждым из них стоит конкретный трагический случай. Именно для этого и существуют эти нормы, чтобы в будущем использование электроэнергии было безопасным.

Традиционная Библия не применима к электротехнике, поэтому у электриков есть своя Библия, а священнослужители являются инспекторами Энергетической инспекции.

Традиционная Библия не применима к электротехнике, поэтому у электриков есть своя Библия, а священнослужители являются инспекторами Энергонадзора.

Любой инспектор Энергонадзора не должен восприниматься как «вредный человек в очках» (что часто случается), который хочет вымогать у вас деньги за «незначительные» нарушения, но как ангел-хранитель, потому что их требования помогут предотвратить поражение электрическим током, что может спасти чью-то жизнь.

Давайте проведем аналогию, чтобы помочь вам понять важность серьезного и вдумчивого подхода к электропроводке. Предположим, что в какой-то части помещения есть розетка, которая за день готова отдать столько же энергии, сколько дает сжигание бочки бензина. Теперь представьте количество розеток и мысленно поставьте рядом с ними бочки с бензином. Это потенциальная энергия, которая, если не использовать и не управлять ею должным образом, может привести к катастрофическим последствиям. Цель нашего портала и этой конкретной статьи — рассказать людям правду, перевести сухой, бюрократический язык ПУЭ в конкретные рекомендации, соблюдение которых не позволит никому, даже самому злому инспектору, сказать что-либо плохое о вашей самодельной электроустановке.

С чего начать.

«Дважды отмерь, один раз отрежь» — эта старая русская пословица доказывает, что домашний ремонт существовал и в Древней Руси. Тогда не было электриков, но это неважно, главное — правильный подход к каждому действию. Прежде чем что-то сделать, подумайте об этом не менее семи раз. В нашем случае это составление плана помещения дома, где вы хотите провести электропроводку, и обозначение мест, где может понадобиться электричество.

При строительстве дома всегда имеется план, содержащий схемы расположения комнат, который будет очень полезен при составлении плана электроснабжения. Но прежде всего на копиях этих самых планов следует отметить, как в будущем будет стоять мебель, как будет организован интерьер, где будет располагаться бытовая техника и как будут открываться двери во все комнаты. От этого во многом зависит план электропроводки. И именно на этом этапе авторы данной статьи намерены дать несколько советов:

  • На ксерокопиях планов помещений сделайте отдельно план освещения и план расположения розеток, так как это будут две отдельные электрические линии.
  • Прежде всего, отметьте места, где будут располагаться мощные электроприборы: стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита, электродуховка, кондиционеры, электрические котлы для нагрева воды или водонагреватели мгновенного действия. Для каждого из этих приборов должна быть проведена отдельная линия.
  • Согласно европейским стандартам, розетки обычно располагаются на высоте 30 см от пола, но иногда имеет смысл установить их выше — в одной рамке с выключателями. Например, для уборки дома необходимо подключить пылесос, а чтобы он не наклонялся, его можно разместить на высоте 90-100 см от пола.
  • Как правило, нельзя иметь слишком много розеток. Кстати, согласно американским стандартам, на каждые 6 метров стены должно приходиться не менее одной розетки. Чтобы избежать необходимости использовать удлинители в будущем, лучше предусмотреть на плане помещения как можно больше розеток, чтобы их хватило даже при перестановке мебели. В помещениях, где установлены телевизор, различные проигрыватели, компьютерная техника, следует предусмотреть несколько розеток, не менее 5, чтобы подключать различные устройства без удлинителя или тройника. Этими устройствами могут быть принтеры, WiFi-роутеры, зарядные устройства для планшетов и смартфонов, DVD-плееры, музыкальные центры, усилители, проекторы и другие устройства, количество которых растет с каждым годом.
  • Выключатели света должны располагаться на высоте 90-100 см от пола, чтобы ими могли легко пользоваться и взрослые, и дети. Следует также обратить внимание на удобство использования лампы. Когда вы входите в комнату и открываете дверь, выключатель света должен находиться на расстоянии 15-20 см от дверной ручки, чтобы вы могли сразу прикоснуться к нему рукой и включить свет.
  • Выключатели света в туалетах, кладовых и котельных должны быть расположены снаружи, рядом с входной дверью.
  • В некоторых помещениях, таких как длинные коридоры, лестничные клетки и спальни, необходимо установить выключатели, чтобы можно было управлять освещением из нескольких мест. О том, как это сделать, мы поговорим позже.
  • Все слаботочные проводки — антенные кабели, кабели компьютерных сетей, кабели датчиков сигнализации и т.д. должны прокладываться отдельно, на расстоянии не менее 50 см от силовых и осветительных кабелей, чтобы избежать взаимных помех.

Прокладка трасс электрических кабелей и правила прокладки

Экономия денег не всегда идет рука об руку со здравым смыслом, особенно когда речь идет об электромонтаже. Может показаться, что проще соединить все точки, где расположены розетки, выключатели и распределительные коробки, прямыми линиями. И пусть они бегут как угодно: горизонтально, вертикально и по диагонали. В этом случае экономия на расходе кабеля будет весьма ощутимой, но когда речь идет о монтаже проводки, экономия — не самое главное. Наиболее важными являются два принципа:

  1. Первый принцип заключается в подаче нужного количества электроэнергии в нужное место для освещения или питания каких-либо приборов.
  2. Второе правило — располагать жгуты проводов таким образом, чтобы они не мешали другим приборам и отделке помещения.

Именно поэтому существуют определенные принципы, принятые во всем мире, которые помогают всем инженерным системам и даже проектировщикам ужиться в одной комнате, а договориться зачастую бывает очень сложно. Что это за правила проводки?

  • Существует только две линии для электропроводки — горизонтальная и вертикальная.
  • От всех точек подключения (выключателей и розеток) трассы подключения должны идти строго вертикально вверх до горизонтали, где будут проходить трассы и размещаться распределительные коробки.
  • Если в доме планируются подвесные или натяжные потолки, то лучше всего проложить сеть и разместить распределительные коробки за поверхностью потолка.
  • На всех этапах процесса проводки следует делать и записывать фотографии.
  • Принципы организации пучка проводов очень четко показаны на рисунке.

При организации инженерных систем в строящихся домах часто возникают конфликты, когда за сантехниками следуют электрики или наоборот. При любых инженерных и отделочных работах подрядчик должен быть полностью осведомлен о том, что было сделано ранее, чтобы не вмешиваться в уже установленные системы. Этому в значительной степени способствуют указатели и руководство в соответствии с правилами.

Простой пример — после электриков в дом приходят сантехники и, не зная трассы электропроводки, начинают сверлить стены, чтобы проложить трубы. И они нарушают ранее организованный электромонтаж. Это не редкий случай, такое случается время от времени. По этой причине не рекомендуется заполнять водостоки до окончательной отделки, чтобы трасса коммуникаций была хорошо видна.

Оценка мощности потребителей электроэнергии

Конечно, помимо расположения освещения, розеток и стационарных приборов, необходимо оценить потребление электроэнергии, чтобы иметь возможность обратиться в энергетическую компанию за выделением необходимой мощности. Примерные требования к мощности приведены в таблице ниже.

Приблизительные номиналы основных электроприборов

Приблизительная мощность основных бытовых приборов

Обратите внимание, что это приблизительные значения, точные значения указаны в характеристиках каждого прибора. Если выбрать из таблицы все потребители электроэнергии, которые вы планируете эксплуатировать дома, и просто сложить их мощности, то цифра окажется в несколько десятков киловатт, а то и больше сотни.

Дело в том, что ни в одном случае все приборы не будут подключены одновременно, поэтому инженеры-электрики используют в своих расчетах коэффициент одновременности. Например, для розеток, в которые подключаются электроприборы, он составляет всего 0,1-0,2, что означает, что мощность розеток обычно используется на 10-20% одновременно. Трудно представить ситуацию, когда дома одновременно работают стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер, электрокотел, пылесос, утюг, фен, электрочайник и сварочный аппарат. В цивилизованном мире принято пользоваться посудомоечными, стиральными машинами и бойлерами ночью, когда нет часов пик.

Кто должен заниматься проектом?

Авторы этой статьи будут единодушны — проектирование электроснабжения может быть выполнено только специалистом или организацией, уполномоченной на это. Что должно быть включено в проект электрической системы в доме и почему необходимо привлекать профессионалов?

  • Во-первых, опытные специалисты знают нормативы и проектируют в соответствии с ними, поэтому будет проще и дешевле утвердить проект до монтажа и сдать готовую проводку инспектору при сдаче дома. Хороший дизайнер будет хорошим проводником через бюрократическую «дыру», через которую должен пройти домовладелец.
  • Во-вторых, дизайнеры всегда учитывают пожелания хозяев относительно размещения розеток, светильников и различных приборов. При необходимости они предложат другое решение, чтобы избежать подобных ошибок, которые встречаются очень часто.
  • В-третьих, проекты электроснабжения чаще всего выполняются с помощью современного программного обеспечения, где учитывается все, включая планы этажей, размещение электроприборов, трассы и даже подробную электрическую схему электрощита. Это позволит вам приобрести необходимые электротовары без лишних затрат. Хорошо известно, что кабель очень легко купить, гораздо труднее его продать, если его слишком много.
  • В-четвертых, человеку, не имеющему опыта в электротехнических вопросах, будет очень сложно сориентироваться в правильном выборе электротоваров. Рынок наводнен подделками, контрафактом известных брендов. Хороший дизайнер всегда подскажет вам, какую компанию, какой продукт и у кого купить.
  • В-пятых, определенная ответственность за правильность электромонтажа ложится на плечи проектировщика.
  • И, наконец, проектировщик должен осуществлять авторский надзор, даже если владелец решил выполнить электромонтаж самостоятельно.

Если после этих доводов владелец все же решил делать проект самостоятельно, что ж, тогда ответственность будет нести исключительно он и за дальнейший результат авторы статьи не несут никакой ответственности.

Информация о технических условиях, распределении мощности и трехфазном подключении

Чтобы узнать истинное лицо российской бюрократии, достаточно попытаться самостоятельно получить технические условия на подключение к электросетям, а затем пройти через бесконечные согласования и утверждения, бегая по кабинетам с раздутой папкой документов, где можно месяцами ждать единственной подписи или печати. Мы не будем описывать этот весьма утомительный процесс, поскольку даже перечень необходимых документов занял бы много места, а дадим вам несколько советов:

  • В России электроэнергию поставляет монополист — РАО «ЕЭС России». В различных регионах существуют государственные компании, такие как «Мосэнерго», «Ростовэнерго» и другие, которые продают электроэнергию на местах, но в действительности все еще представляют интересы главного монополиста. Поэтому вам все равно придется пройти все «круги ада», чтобы получить необходимые документы и разрешения.
  • Важно получить технические условия и необходимую мощность как можно раньше, еще до начала строительства нового дома. Перед покупкой участка земли стоит поинтересоваться, возможно ли подключение будущего дома к электросети. Может потребоваться прокладка линии электропередачи или строительство трансформаторной подстанции. В российских условиях часто предлагается сделать это за счет абонентов, а не «бедного» монополиста.
  • Выделенная мощность является «нерегулярной», обусловленной мощностью трансформаторной подстанции (ТП), которая может обслуживать ограниченное количество абонентов. Если она расположена на расстоянии более 1 км от дома, качество электроэнергии будет нестабильным.
  • Иногда лучшим решением является договориться с соседями и построить собственную ТП на несколько домов, или разместить на столбе с линией 6 или 10 кВ компактную трансформаторную подстанцию (КТП), которая может выдавать от 20 до 100 кВА электроэнергии. Лучшим из них считается американский производитель Howard. Средняя стоимость установленной на столбе подстанции Howard составляет $3 500-4 500 (в зависимости от мощности), что вполне приемлемо для 2-3 домов. Однако электроэнергия всегда будет высокого качества, и не будет необходимости «забивать» энергокомпанию лишними киловаттами.
  • Для среднего дома площадью 100-150 м 2 будет достаточно однофазного подключения, при котором теоретически возможно до 15 кВт. В настоящее время в электрическом освещении все чаще используются чрезвычайно экономичные светодиоды или компактные люминесцентные лампы, а перед производителями электрооборудования ставятся жесткие рамки по энергосбережению. Если проводка хорошо спроектирована и смонтирована, а в семье выработана энергетическая дисциплина, зачем тратиться на более дорогую трехфазную проводку.
  • Трехфазная проводка оправдана только в том случае, если аппетиты владельца превышают 15 кВт или есть необходимость подключения потребителей трехфазного тока: мощных плит, машин с приводом от асинхронных двигателей и других. Конечно, людям, строящим дома площадью в несколько тысяч квадратных метров, обязательно понадобится трехфазное электроснабжение, но эта статья адресована не им (да и читать они ее не будут), а среднестатистическому россиянину.
  • Все бюрократические процедуры, связанные с регистрацией, согласованиями и проектированием, лучше доверить одной организации или одному специалисту. Конечно, это не будет бесплатно, но это дешевле, лучше и быстрее, чем делать это самому.

Проведение электричества в дом. Возможные варианты

Ввод электричества в дом раньше осуществлялся одинаково для всех. В верхней части фасада или на крыше располагался дымовой столб, который имел изгиб в верхней части и поэтому назывался «гусак». Провода были пропущены через «гусак», а затем подключены к счетчику и электрическому щитку. Провода от воздушной линии, с неизолированной жилой, были подведены к фасаду здания, где они были прикреплены к двум изоляторам, предварительно установленным на кронштейнах. Основными недостатками этого подхода были:

  • Участок от ответвления воздушной линии электропередачи до электрического щита в доме остался совершенно без защиты — кабели проходят через строительные конструкции и по пути могут встретить материалы, способные вызвать пожар. Это особенно важно для деревянных домов.
  • Неизолированные воздушные линии могут «закоротить» при сильном ветре.
  • Поскольку счетчики находились внутри дома, существовало множество возможностей для хищения электроэнергии, и именно представителей компании энергоснабжения просили оказать эти «услуги» за определенную плату.

Сегодня отношение к этому вопросу кардинально изменилось, причем в лучшую сторону, как для потребителей, так и для тех, кто продает нам электроэнергию.

  • Во-первых, электричество подается по современным кабелям SIP, которые имеют срок службы 25 лет и устойчивы к атмосферным воздействиям.
  • Во-вторых, кабель является самонесущим и может быть протянут на расстояние до 25 метров без промежуточных опор, закрепленных на анкерных кронштейнах, которые устанавливаются на столбе ЛЭП и в точке ввода.
  • В-третьих, для линии LV-ABC были разработаны и успешно используются различные фитинги для подключения домов к неизолированным и изолированным воздушным линиям. Все точки подключения должны быть изолированы и защищены от природных воздействий.
  • В-четвертых, приборы учета и главные выключатели размещаются снаружи в защищенных коробках или металлических кассетах, в которых можно разместить и противопожарное устройство, и выключатель кабеля электропитания дома, и контур заземления. Это многократно повышает уровень безопасности дома.
  • В-пятых, СИП — это хороший проводник для передачи энергии от линии электропередачи к участку, но ужасно неудобный для использования в электрических щитах внутри дома. Именно в электрораспределительном щите можно перейти на более «бытовой» кабель ВВГнг.
  • И, наконец, не каждому домовладельцу или владельцу понравится идея периодического посещения дома инспектором Энергонадзора.

Какие существуют варианты проведения электричества в дом?

  1. Если расстояние от ближайшей опоры ЛЭП до дома составляет 25 метров или меньше, можно проложить прямую воздушную линию до фасада дома, разместить там панель управления, сделать контур заземления и проложить кабель в заземленной металлической трубе до дома. Главный принцип прокладки — кратчайший путь и удобство. Кабелепровод должен располагаться на высоте не менее 2 метров над землей и проходить через конструкцию здания в трубе.
  2. Если расстояние более 25 метров, то необходимо возвести промежуточную опору, на которой можно разместить СУЭ и сделать возле нее контур заземления, а затем выбрать способ дальнейшей прокладки кабеля: по воздуху или по земле. Если это подвесная установка, точка подключения к дому должна находиться на высоте не менее 2,75 м над землей.
  3. Также можно проложить кабель в земле от распределительного щита до точки ввода, но для этого необходимо выкопать траншею глубиной не менее 0,7 м и засыпать ее дно песком слоем не менее 5 см, а затем использовать специальный кабель ВБбШВнг или ВВГнг, помещенный в двойную гофрированную трубу.
  4. Если вы планируете подземный вход в дом, то уже на этапе строительства необходимо сделать технологические отверстия и проложить для этого трубы. Не прокладывайте кабель в доме ниже фундамента.

Из предложенных вариантов всегда можно выбрать лучший, который в первую очередь удовлетворит домовладельцев, обеспечит необходимый уровень безопасности и не вызовет вопросов у энергокомпании.

О проводке без распределительных коробок и способах соединения проводов

С технической точки зрения наиболее оптимальной является прокладка кабелей без распределительных коробок. От распределительного щита к каждой розетке идет отдельная линия, защищенная автоматическим выключателем и УЗО. Кстати, это следует делать для стационарного электрооборудования большой мощности, но что если в комнате планируется 10 розеток, означает ли это, что 10 линий должны идти от распределительного щита. Такую сеть будет «сложно» установить, и владелец может разориться на количестве кабеля.

Распределительные коробки позволяют объединять клиентов в группы и не прокладывать кабель к каждой точке, а только к группе, что гораздо выгоднее с экономической точки зрения. Согласно ПУЭ, все распределительные коробки должны быть всегда под рукой для ремонта. На чертеже указано, что зона коробок находится на расстоянии 15 см от потолка и шириной 30 см, а коробки размещаются там, где они пересекаются с вертикальными линиями, проведенными от мест расположения розеток и выключателей.

Распределительные коробки устанавливаются в местах пересечения горизонтальных и вертикальных линий

Распределительные коробки устанавливаются на пересечении горизонтальных и вертикальных линий

Электромонтажники часто загоняют эти коробки на несколько миллиметров вглубь стены, чтобы потом, при отделке, спрятать их под тонким слоем штукатурки или шпаклевки, так как хозяева не захотят видеть крышки коробок на своих стенах. Представьте себе, что для отделки выбраны дорогие дизайнерские обои, которыми оклеены все стены, но в какой-то момент возникает неисправность в электропроводке, требующая «вскрытия» распределительной коробки, а может быть, даже не одной. Никто не застрахован от такой ситуации.

Одним из выходов из этой ситуации является установка коробов сверху — за гипсокартоном или подвесным потолком. Это спасет стены, но если есть проблемы с проводкой, это не спасет потолок. Есть ли разумный выход из этих ситуаций? Оказывается, есть! Это проводка вообще без распределительных коробок! Как этого можно достичь?

  • Для установки выключателей и розеток используются специальные монтажные коробки диаметром 65-68 мм и глубиной 40-42 мм. Механизм выключателя или розетки занимает меньше места в глубине. Механизм выключателя в среднем имеет диаметр 20-25 мм, а механизм розетки — 25-30 мм. Оставшегося пространства за механизмом будет недостаточно для переключения, но некоторые производители предлагают коробки глубиной 60, 65 или даже 68 мм. Оставшееся пространство за механизмом можно использовать как для освещения, так и для силовых цепей.
  • Механизмы выключателей и розеток легко извлекаются из монтажных коробок без нарушения отделки помещения, поэтому все соединения всегда будут доступны.
  • Сетевые кабели розеток должны идти от сети до монтажной коробки розеточной группы, разветвляться там на необходимое количество розеток (но не петлять), а затем возвращаться к сети, проложенной по потолку или верхней части стены. Для группы из 2-4 розеток достаточно одной встраиваемой монтажной коробки.
  • Кабели, питающие освещение, также должны входить в распределительную коробку и возвращаться к ленте. В самой коробке есть нейтральная ветка к светильнику (или группе светильников) и другим выключателям, если их несколько в одном месте. Фаза также разветвляется на необходимое количество выключателей, проходит через них и поступает к светильникам. Если группа коммутаторов имеет проходы, то от них идут отдельные кабели к другим коммутаторам в других областях. Конечно, к выключателям идет гораздо больше кабелей (магистральные вводы и выводы, кабели, ведущие к светильникам и еще больше к проходным выключателям). Поэтому все коробки должны быть утоплены, а под каждым выключателем находится соединение с лампами, которыми он управляет.
  • Неопытные домашние электрики-самоучки могут поначалу столкнуться с трудностями при коммутации проводов в коробках. Для этого представьте себе распределительную коробку и выполните соединения точно таким же образом, только длина отводов будет разной. Очень помогает самостоятельное рисование электрических схем.

Проводка без отдельных распределительных коробок имеет то главное преимущество, что все соединения кабелей и проводов будут постоянно доступны. Единственным недостатком является больший износ кабелей и проводов, что частично компенсируется отсутствием необходимости покупать распределительные коробки.

Больше никаких распределительных коробок! Коробки для выключателей света могут прекрасно сосуществовать с механизмом переключения

Больше никаких распределительных коробок! Распределители освещения идеально вписываются в механизм переключения

Из всех различных способов подключения, которые очень подробно описаны в статье на нашем портале, авторы статьи рекомендуют только два для проводки без распределительных коробок:

  1. В электрических розеточных цепях это обжим и изоляция термоусадочной трубкой.
  2. В осветительных цепях используются пружинные клеммы Wago.

Вот несколько аргументов, объясняющих этот подход:

  • В проводах розеток могут протекать довольно серьезные токи, поэтому соединение должно быть очень надежным и обеспечивать хороший контакт между проводами. Обжим — это способ сделать это, но с использованием качественных гильз GML и специальных инструментов.
  • Обжимное соединение имеет очень малые размеры, определяемые длиной ГМЛ (медной луженой гильзы), в отечественных проводах от 20 до 40 мм.
  • Техника обжимного соединения очень проста и может быть освоена за несколько минут даже новичком. Вероятность неправильного соединения очень мала, что означает высокую «надежность». Сборка происходит очень быстро.
  • Термоусаживаемая трубка (HTS), используемая для изоляции, обладает высокими диэлектрическими свойствами, технология ее применения очень проста, даже проще, чем обмотка электрической лентой.
  • Трубки выпускаются различных диаметров и цветов, что также позволяет маркировать соединения проводов.
  • В цепях освещения токи значительно меньше, поэтому для удобства и скорости монтажа, надежности соединений лучше использовать пружинные клеммы Wago, которые имеют небольшие размеры, могут соединять много проводов (от 2 до 8) различного сечения (от 0,5 до 2,5 мм 2 , а последовательно 222 до 4 мм 2 ), соединять скрученные и одножильные провода, что часто необходимо в освещении. Специальные плоские пружины обеспечивают постоянный электрический контакт. Надежность» терминалов Wago также превосходна. Точки подключения не требуют дополнительной изоляции, а при необходимости клеммы можно быстро снять, не разрезая провода.

Многие высококвалифицированные электрики уже выбрали установку без отдельных распределительных коробок (их функцию выполняют встраиваемые монтажные коробки для розеток и выключателей) и нисколько об этом не жалеют. Авторы статьи рекомендуют домашним мастерам выбирать именно такой подход.

Видео — Соединение с помощью обжима

Электропроводка своими руками

После прохождения всех бюрократических процедур, получения и утверждения детального проекта, а также после установки и подключения энергетической организации можно приступать непосредственно к монтажу. Однако перед любой ответственной работой необходимо провести инструктаж по технике безопасности, который не следует игнорировать.

Меры предосторожности при монтаже электропроводки

Соблюдение этих простых правил позволит вам избежать травм и поражения электрическим током:

  • Выполняйте все работы только при отключенном электропитании. Электрические инструменты и выключатели освещения следует подключать только к исправным удлинителям. Также следует обеспечить невозможность подачи напряжения посторонними лицами, например, закрыв дверь электрощита и вывесив табличку. Перед началом работы каждый день проверяйте отверткой или электрическим тестером отсутствие напряжения на прокладываемых проводах.
  • Используйте только исправные электроинструменты; любые повреждения кабелей и штекеров недопустимы.
  • Все ручные инструменты: отвертки, плоскогубцы, приспособления для зачистки проводов и т.д. должны иметь изолированные рукоятки.
  • Работы на высоте, особенно сверление и долбление, могут выполняться только со строительной платформы. Использование подручных средств, таких как столы и табуреты, не допускается.
  • Надевайте защитную одежду, головной убор и удобную обувь — не тапочки и не шлепанцы.
  • При работе с перфоратором, угловой шлифовальной машиной, веткорезом, отбойным молотком используйте средства защиты: перчатки, маску и респиратор.
  • Никогда не работайте в одиночку, только с напарником, имейте на месте оборудование для оказания первой помощи.
  • Никогда не допускайте присутствия посторонних лиц.
  • В случае поражения электрическим током не хватайте партнера и не оттаскивайте его от места поражения, а немедленно примите меры по снятию напряжения, оказанию первой помощи и вызову скорой помощи.
  • На рабочей площадке должен быть огнетушитель (порошковый или углекислотный), а также ведро с сухим песком. Никогда не используйте воду для тушения электрического пожара!

Шаг 1: Оценка работы

Этот шаг очень важен, и авторы данной статьи уделяют ему особое внимание. В самом начале полезно выяснить, что может потребоваться для правильной прокладки электропроводки и какие инструменты и оборудование могут понадобиться.

Иллюстрация Наименование инструмента и оборудования Назначение и описание
0 Уровень воды, предпочтительно длиной 10 метров Для разметки горизонтальных трасс электропроводки, переноса разметки уровня в другие помещения дома.
1 Строительный пузырьковый уровень длиной 40 см и 150 см. Для выравнивания горизонтальных и вертикальных электрических розеток и выключателей и их коробок.
2 Веревка для стриппинга с воронкой для окрашивания Для определения местоположения длинных прямых линий: кабельных магистралей, расположения розеток или выключателей и т.д.
3 Измерительная лента 10 м Для измерения и разметки линий
4 Маркеры и карандаши Для нанесения разметки на стены и потолки. Желательно разных цветов.
5 Лестницы и стремянки для строительных работ Изготавливать лестницы и стремянки для строительных работ.
6 Строительные леса Для разметки высоты на больших строительных площадках.
7 Лазерный уровень Незаменимый помощник в процессе маркировки. Это дополнительная опция, так как вы можете обойтись без нее. Если его можно взять напрокат, его следует использовать, так как он понадобится вам максимум на 2 дня.

Работы по разметке и последующей прокладке электропроводки следует начинать только после завершения внутренней штукатурки стен, а отделочные работы по затирке и установке подвесных потолков еще не начаты. Все «мокрые» строительные процессы должны быть завершены, влажность в помещении не должна превышать 70%, а температура воздуха должна быть не менее +10°C.

Ниже приводится описание последовательности работ при электромонтаже.

Иллюстрация: Иллюстрация:
0-33-442 Уровень готового пола и потолка сначала отмечается малярной линейкой в одном помещении, а затем переносится в другие помещения с помощью водяного уровнемера.
1 На расстоянии 90-100 см от уровня чистового пола отмечается уровень выключателей. На высоте 30 см отмечается уровень электрических розеток, а на высоте 30 см от потолка отмечается линия электрических розеток и осветительных цепей. Все уровни подписаны маркером. Если провода будут проходить по потолку, линии отмечаются на верхней плите пола. Магистральные линии должны находиться на расстоянии не менее 30 см от стыка плоскости стены и потолка и строго параллельно и перпендикулярно стенам.
2jiPuypJuo146bd1cb7b36930d935055984aa46b02_1422871084.jpg_mobile В соответствии с проектными данными отмечается расположение электрощита. Его следует устанавливать на высоте 150 см от уровня пола. Сразу же отметьте размеры требуемого проема (ширину, высоту и глубину) на стене — не в месте установки, а сбоку.
3 Линии от распределительного щита до приемников промаркированы. Как вы знаете, возле панели их будет максимальное количество. Отмечается ширина и глубина кабельных каналов (одиночных или групповых). На стене делаются соответствующие отметки.
4 Затем со стороны панели размечаются трассы и стояки, ширина и глубина кабельных лотков с учетом количества кабелей и расположения распределительных коробок (если они будут использоваться). При разметке линий всегда ссылайтесь на проект. На стене или потолке обязательно должны быть обозначены все места расположения распределительных коробок, а также поворотов и ответвлений линии, используя те же символы, что и в проекте. В местах расположения распределительных коробок отметьте центральную, горизонтальную и вертикальную осевые линии, диаметр и глубину отверстия, необходимого для монтажа, а также маркировку из проекта.
5 От распределительных коробок (или мест сгиба обрешетки) наметьте вертикальные пути к розеткам и выключателям, отметьте центры монтажных отверстий, их диаметр и глубину. Расстояние между центрами розеток и выключателей в блоке европейского стандарта составляет 71 мм.
6 Места расположения люстр, стационарных светильников или кабельных розеток обозначены для дальнейшего подключения после установки потолочных конструкций, арок и т.д.
8 Места и маршруты низковольтных установок обозначены.
9 Места, где кабели будут проложены через конструкцию здания. Там, где это необходимо, отмечаются диаметры технологических отверстий.
1.jpg0 После проверки соответствия проекта плану здания создаются планы для других помещений и зон дома.

Если разметка выполнена правильно, даже неспециалист сможет понять, где расположены основные приборы, как они проложены, каковы размеры вырезов для проводов и монтажных отверстий. Надписи на стенах и потолках лучше всего делать маркером, так как следующий очень грязный и пыльный этап может скрыть то, что написано и нарисовано карандашом.

Этап 2: Сверление и долбление

Вот и наступил «счастливый» момент самой хлопотной, грязной, пыльной и утомительной работы. Этот шаг лучше всего выполнять сразу и без перерыва, независимо от того, насколько он трудоемкий. Конечно, эти работы трудно выполнить в одиночку, поэтому вам понадобятся помощники. Кроме того, вам понадобится специализированный инструмент, которого может не быть в арсенале мастеров-домохозяев. Его можно нанять, а можно воспользоваться услугами мастеров, специализирующихся в этой области.

Иллюстрация: Название инструмента Назначение и описание
1 Перфоратор SDS max с энергией удара не менее 15 джоулей Сверление отверстий для электрических коробок и распределителей, сверление углубления для распределителя, прорезание толстых стен и массивных панелей.
0 Набор бит, буровые коронки для перфораторов SDS max Подходит для использования с перфоратором.
3 Легкий горизонтальный молоток SDS+ Сверлить отверстия малого диаметра, выбивать небольшие отверстия. Работайте в труднодоступных местах. Используется для зажимов, вешалок и хомутов.
2 Набор буровых коронок, долот и пик для перфоратора SDS+ Долота и резцы для перфораторов SDS+ — набор долот и резцов для перфораторов SDS+.
4 Насадки для дрели с пылесосом Для вырезания отверстий в бетонных или кирпичных стенах. Без пылесоса будет много пыли. Пылесос можно использовать для уборки самостоятельно.
7 Угловая шлифовальная машина с 230 мм диском для камня и бетона Вырезание углублений для электрических коробок, диагональные пропилы с увеличенной глубиной.
5 Молоток и металлическое зубило Для ручного сверления отверстий в валах в труднодоступных местах с помощью электроинструмента.

В дополнение к набору инструментов вам также понадобятся щетки или жесткие метлы, лопаты, совки и мешки для мусора. Разумеется, на этом этапе работы должны проводиться только с использованием средств защиты.

Набор для джентльмена

«Джентльменский набор» мер для хорошего мастера

В таблице ниже мы опишем процесс работы, который не обязательно должен проходить именно в таком порядке. При работе с партнерами рабочие зоны могут быть разделены. Например, один сверлит отверстия под монтажные коробки, другой вырезает пазы, а третий сразу же собирает и вывозит строительный мусор, которого на этом этапе будет очень много!

Иллюстрация: Описание процесса
0 На этом этапе будет много пыли, поэтому необходимо установить сильные источники света и иметь переносные шкафы.
000 Чтобы защитить подоконники, окна и двери, мы оборачиваем их толстой полиэтиленовой пленкой и заклеиваем малярным скотчем.
1 Вырезается углубление для электрической панели. Для этого края и несколько горизонтальных и вертикальных надрезов в центре делаются ударным молотком. Затем центр выбивается мощным молотком и подгоняется под нужный размер. Корпус можно периодически примерять в углублении.
2 Просверлите отверстия соответствующего диаметра и глубины для коробок выключателей и розеток и распределительных коробок (при наличии) в соответствии с разметкой. Диаметр сверла должен быть немного больше, чтобы впоследствии можно было выровнять коробки. Просверленные отверстия проверяются при сборке коробок и при необходимости подгоняются под требуемые размеры.
3 Используя шило в сочетании с пылесосом, вырежьте канавки по предварительно отмеченным линиям.
4 Если необходимо увеличить глубину швов, используйте угловую шлифовальную машину, а трубу ховера должен держать напарник рядом с линией разреза. Пыли будет заметно меньше.
5 Сердцевина полости выбивается с помощью сверла и зубила, дно полости доводится до ровного состояния, а затем размеры полости проверяются с помощью куска кабеля или гофрированной трубы.
7 Отверстия для прокладки кабеля в стенах и потолках пробиваются в заранее запланированных местах.
8 После проверки соответствия проекту все выемки, отверстия и полости очищаются от пыли с помощью щетки или кисти.
8(1) Убирается весь мусор, все помещения подметаются и пылесосятся. Участки, полости и отверстия грунтуются грунтовкой глубокого проникновения.

После завершения этого важного этапа работ можно измерить длину всех кабельных трасс с помощью рулетки и внести коррективы в необходимое количество кабелей, проводов и кабельных каналов. Примите во внимание, что кабель должен находиться на расстоянии 15-20 см от отверстия распределительной коробки (чем меньше, тем больше), а высота панели, измеренная от ее нижнего края, от ниши панели.

Шаг 3: Установка жгута проводов

Когда долбление и сверление завершены, а пальцы и суставы больше не болят и руки не дрожат, можно приступать к священной задаче — сборке проводки. Если вы хотите как можно быстрее закончить сверление и долбление, не стоит торопиться на этом этапе, нужно все делать обдуманно и разумно. Но сначала о необходимых инструментах, которые могут вам понадобиться.

Иллюстрация Имя Назначение и описание
0 Съемник изоляции Стриппер предназначен для снятия изоляции с проводов и кабелей. Вы можете регулировать длину снятой изоляции на этом полезном инструменте, который хорошо подходит для монтажа путем обжима в GML и пружинных клеммах. Кроме того, он может зачищать кабели и обжимать концы проводников. При снятии изоляции поверхность кабеля не будет иметь надрезов.
1 Специальный нож для снятия изоляции кабеля Использование этого инструмента позволяет разрезать внешнюю оболочку кабеля, не повреждая изоляцию проводника, что часто происходит при резке строительным ножом.
2 Набор диэлектрических отверток Для коммутации устройств, сборки электрических щитов, установки механизмов розеток и выключателей и многого другого.
9 Плоскогубцы разных размеров и комбинированные плоскогубцы. Они всегда понадобятся вам как для грубой, так и для тонкой работы.
плоскогубцы Обжимные клещи GML с набором гильз. Для опрессовки розеток и силовых цепей.
фен Фен Для усадки термоусадочных трубок.
3 Строительный нож с набором сменных лезвий Для снятия изоляции, ввода кабелей в короба и других работ. Обязательный предмет.
4 Индикатор отвертки Для проверки наличия фаз.
5 Мультиметр (тестер). Мультиметр-тестер всегда является полезным инструментом для тестирования и измерения напряжения.
6 Отвертка с набором бит Для установки держателей кабеля, розеток и выключателей, электрощита.
7 Шпатели — узкие и средние Для встраивания электропроводки и монтажных коробок в стены и фиксации кабелей в кабелепроводах.
8 Половина резинового мяча или специальный гипсовый стаканчик В этом случае штукатурка легко распределяется для крепления распределительных коробок. После высыхания штукатурку можно легко удалить.
Установка корпуса электрической коробки, прокладка кабелей
  • Установите электрощит в выдолбленную нишу. Двери снимаются, все внутренности вынимаются, распределительный щит собирается с помощью прилагаемых крепежных элементов и устанавливается на место. При отсутствии крепежа панель необходимо закрепить на задней стенке с помощью дюбелей через предварительно просверленные отверстия. Перед окончательной установкой на углы полости наносится штукатурный раствор (алебастр), разведенный в резиновой миске с водой до консистенции сметаны. Плита помещается в полость, выравнивается по горизонтали и заподлицо со стеной и удерживается на месте в течение 2-3 минут, пока штукатурка не затвердеет (это происходит очень быстро). Затем винты вкручиваются в ранее установленные шпильки. Зазоры между полостью стены и плитой можно заполнить профессиональной монтажной пеной или гипсовой штукатуркой. Оставшуюся массу в резиновой чашке можно легко удалить, сбив стенки и вытряхнув ее в мешок для мусора.
  • Начните прокладку кабельных линий с точки, ближайшей к распределительному щиту, и продолжайте. Это предотвращает нежелательное перекрытие кабелей в магистралях. Для этого измеряется необходимая длина кабеля. Учитывайте, что кабель от распределительной или электрической коробки должен иметь вылет 20 см, а от пусковой панели — на высоту ее нижнего края.
  • Отрежьте кабель необходимой длины и правильно намотайте его с катушки. Ни в коем случае не снимайте его с кольцами на катушке. Это приведет к скручиванию и внутренним механическим напряжениям. Это особенно относится к плоским кабелям, таким как ВВГ-П. Размотайте кабель так, как он был намотан на катушку на заводе. Для этого один человек должен крутить катушку, а другой тянуть за трос. Очень полезны специальные устройства для размотки, заводские или самодельные.
  • Если проект требует использования гофрированной трубы, отрезанную часть кабеля следует поместить внутрь трубы. В литературе и в Интернете существует много дезинформации об использовании металлического проводника для протягивания кабеля внутри гофрированной трубы. Попытки сделать это ни к чему не приведут — просто страшно подумать, сколько их было. Проводник используется для крепления кабеля, а затем на него натягивается гофрированная труба. Иллюстрация выше красноречиво объясняет все это. Кабель не должен лежать слишком плотно в гофрированной трубе, но должны быть щели, позволяющие трубе свободно скользить по натянутому кабелю.
  • Прокладка кабеля в канале начинается от монтажной или соединительной коробки и идет к электрическому распределительному щиту. Кабель укладывается в л л л и закрепляется обжимными дюбелями или скобами на расстоянии не менее 10 см от распределительной или монтажной коробки. Это необходимо для обеспечения свободы движения при монтаже коробок.
  • Дальнейшее крепление одного-двух кабелей в коробке лучше и проще делать не хомутами, а алебастровыми «плюшками». Для этого отмечают места крепления (не более 3-4 на расстоянии 50 см за один раз) и опрыскивают их водой из пульверизатора. Затем разводится небольшое количество алебастра и быстро наносится на канал. Кабели вдавливаются в штукатурку, а когда она затвердеет и удержит их на месте, сверху наносится слой алебастра так, чтобы алебастр был вровень с поверхностью стены.
  • Если канал широкий и содержит группу кабелей и проводов, вы не сможете закрепить его с помощью штукатурки. Вам придется ремонтировать каждый из них отдельно, так как возможность проложить пучок кабелей одновременно доступна даже не всем профессионалам. Вы можете использовать стандартные крепления или сделать свои собственные, и они будут держаться достойно. Для этого возьмите кусок медной проволоки (1,5 мм 2 жилы), который оберните вокруг дюбель-гвоздя 6*40 мм. Дюбель вставляется в просверленное отверстие, а затем в него забивается заготовка. Далее все понятно — концы проволоки скручиваются плоскогубцами. Это дешево, надежно и просто. Расстояние между креплениями стандартное — 50 см, при этом кабель крепится на расстоянии 10 см перед и за коленями.
  • Если на каком-либо этапе кабель проходит по потолку, его можно закрепить как предыдущим способом, так и с помощью клипс, которые выпускаются специально для гофрированных труб разного диаметра. Напоминаем нашим читателям, что даже самые огнестойкие кабели прокладываются по потолку. Клипсы размещаются вдоль отмеченной линии на стандартном расстоянии 50 см. Затем кабель просто защелкивается в зажиме. В случае потолочного монтажа необходимо строго придерживаться проекта и прокладывать кабель таким образом, чтобы ни один из последовательных кабелей не пересекался ни в одной точке. Это признак хорошей практики для электриков.
  • После прокладки кабеля к вертикальному разъему, идущему к электрощиту, следует также использовать свое воображение, чтобы представить, как будут проложены все последующие линии, и постараться избежать конфликтов в виде пересечений. На входе в электрощит обычно имеется специальная гребенка или ряд отверстий для крепления соответствующих проводов. Кабель должен быть прикреплен к нему пластиковым зажимом. Гофротрубу следует отрезать на 2 см позади входа, она не нужна внутри «священного» пространства панели, кабель следует проложить снаружи, высоту панели следует измерить от ее нижнего края и, если она слишком длинная, укоротить боковыми ножницами до необходимой длины.
  • После проверки правильности установки и сравнения с проектом необходимо обязательно разметить линию. Как в начале, так и в конце. Это следует делать всегда. Существуют специальные бирки, некоторые привязывают кусочек картона на проволоку или пластиковую стяжку, но мы опишем очень хороший метод, который еще никого не подводил. Для этого возьмите кусок термоусадочной трубки светлого цвета и наденьте его на гофрированную трубку кабеля, входящего в панель (оставшихся 2 см будет достаточно). После усадки феном напишите тонким маркером номер линии, указанный в дизайне, а не тарабарщину типа LOH (hall light line). Затем на эту трубку накладывается другая, только уже прозрачная, и она тоже сжимается. Маркировка не сходит и не стирается. Что касается розеток, выключателей и распределительных коробок, то лучший способ разметки — написать их на стене и сфотографировать, чтобы понять местоположение. Так что любителям селфи можно посоветовать завести папку «Моя проводка» и сфотографировать все линии. Фотографии можно назвать так: «Свет в спальне группы №12». И все это четко и остроумно!
  • Затем все кабельные линии монтируются по очереди. Это делается точно так же, как описано ранее. После того как все провода проложены, имеет смысл поддержать «семейные» провода в широких и глубоких гермовводах, а на потолке — с помощью монтажной металлической перфорированной ленты. Это следует сделать перед входом в электрощитовую, возле стыков и углов стен и потолков, а также в других местах, которые будут видны и интуитивно понятны. Полоса может быть закреплена в двух, трех или более местах — все зависит от ширины шва. На потолке эту защитную сетку можно делать через каждые 1,5 метра, а также, конечно, вокруг изгибов и поворотов. Тогда вы сможете полюбоваться результатами своего труда.
  • Некоторые в целом компетентные и хорошие электрики, даже с университетским образованием, предпочитают прокладывать электрические кабели через пол, а затем прятать «вещи» под стяжкой. Обоснованием такого подхода для заказчика является разумная экономия кабелей, а для подрядчика — элементарное нежелание работать в менее комфортных условиях — поверх стен и на потолке. Давайте вспомним слова о пользе бюрократии и будем следовать беспристрастному ПУЭ, который ее запрещает. Трудно представить себе магнитные поля, которые будут присутствовать на полу в зоне стартовой панели в часы пиковой нагрузки электроэнергии.
Установка распределительных коробок и электропроводки

Неисправность на этом этапе может не повлиять на способность электроустановки выполнять свои функции, но как только владелец после оклейки обоев попытается «запихнуть» блок хотя бы из трех розеток или выключателей под общую рамку и не сможет этого сделать, значит, при установке распределительных коробок была допущена ошибка. Поэтому авторы обращаются к читателям портала — будьте осторожны на этом этапе. Опишем последовательность действий и обратим внимание на основные моменты.

Установка одной распределительной коробки
  • Лучше начать установку с одной розетки и выключателя, чтобы понять основные моменты и попрактиковаться, а затем перейти к двойным, тройным и другим устройствам. Давайте рассмотрим процесс установки для одной коробки.
  • Для монтажа одной розетки или выключателя отрежьте «ушки» коробки, которые должны соединяться в блоки (здесь они не нужны), примерьте ее к месту установки, проведите кабель вместе с проводом внутрь через вырезанные перфорированные отверстия, при необходимости обрежьте провод, чтобы он не слишком сильно торчал в коробке (достаточно 1 см), снова примерьте и продолжайте установку.
  • Шурупы следует вкручивать в отверстия горизонтально, чтобы облегчить выравнивание коробки и предотвратить попадание раствора в отверстия, что полезно при установке розеток и выключателей. Следующий шаг очень важен: смочите монтажную нишу водой, быстро замесите гипсовый раствор до консистенции сметаны, нанесите его на отверстие и саму коробку и прижмите на место с помощью спиртового уровня. Шурупы и спиртовой уровень помогают выровнять коробку по заранее отмеченным осям и закрепить ее на плоскости стены. Выдержав несколько минут и убедившись, что основание «застыло», можно сразу же убрать спиртовой уровень и очистить штукатурку, так как позже это будет сделать сложнее. Если остался «исправный» алебастр, его можно «вбить» в щель между стеной и бра, но если нет — ничего страшного, наша задача была только исправить это.
  • Часть гипсового раствора неизбежно попадет через щели в монтажную коробку, поэтому лучше удалить его рукой, смоченной водой, до завершения фазы отверждения.
  • Если после монтажа между стеной и рамой остаются щели, которые не были заполнены штукатурным раствором, не расстраивайтесь на этом этапе — это не самое главное. Самое главное, чтобы основание для крепления розеток или выключателей находилось на одном уровне со стеной и было прочно закреплено. После установки всех коробок можно пройтись и заполнить все пустоты гипсовой смесью Ротбанд от Кнауф, которая менее «агрессивна», чем алебастр, или аналогичной гипсовой смесью.

Фильм — Установка короба скрытого монтажа для гипсовой штукатурки

Сборка группы монтажных коробок

Если в случае с одинарной коробкой все понятно, то совершенно логично поочередно описывать процесс монтажа двойных, тройных и других многочисленных субблоков. Однако авторы этой статьи решили быть более жесткими — описать процесс сборки сразу пяти коробок, поскольку знают, что человек, разобравшийся в сборке одной коробки, разберется и в другой, более сложной сборке. Начнем с того, что есть несколько претензий, которые пестрят ошибками, переделыванием ранее неправильно выполненной работы, ненужными расходами и семейными «разборками». В заключение мы призываем читателей нашего портала прислушаться к советам тех, кто уже немного прошел по этому тернистому пути. Это относится только к нашей сегодняшней теме — установке электрических розеток.

  • Не стоит полностью доверять каталогам производителей различных электротехнических изделий. За красивыми картинками с не менее красивыми сотрудниками могут скрываться непредвиденные трудности, которые придется решать не им, а вам.
  • Качество розеток не всегда зависит от «брендовости» производителя.
  • Хороший мастер сделает грамотную установку из любого изделия, а авторы этой статьи хотят, чтобы хорошими мастерами были вы — читатели нашего портала.

Теперь полностью по теме. Предположим, что вам необходимо установить блоки из пяти электроустановочных коробок, в которых могут находиться и розетки, и выключатели, и слаботочные линии. Согласно заявлениям производителей, достаточно соединить коробки «ушками» и поместить их в заранее просверленные отверстия, а затем закрепить на растворе. Однако в действительности это не так: довольно внушительная пластиковая конструкция может согнуться в дугу или «вертолет» и не прилегать к стене заподлицо при установке. Это может быть даже не сразу заметно. Трудно представить, как это может быть реализовано в реальности. Поэтому мы рекомендуем сделать простое устройство, чтобы облегчить установку.

Для этого вам потребуется приобрести алюминиевый уголок 25*25*2,5 мм или другие большие уголки. Самое главное — этот угол должен обладать достаточной жесткостью. Если трудно найти уголок, можно обратиться в магазин мебельной фурнитуры — там наверняка найдутся алюминиевые профили, обладающие достаточной жесткостью и хотя бы одной ровной поверхностью. Перед началом работы следует приобрести монтажные коробки одного производителя, так как иногда разные коробки плохо работают вместе.

Соедините 5 электрических розеток и измерьте расстояние между ними. Вам не нужно искать средства, просто измерьте расстояние между одинаковыми элементами — отверстиями для розеток и выключателей. Возьмем, например, левое отверстие одной розетки и левое отверстие соседней розетки. Между ними должно быть ровно 71 мм. Она может отличаться на доли миллиметра, но в конструкции из пяти коробок она может составлять уже 2-3 мм, а это уже критично. Малейший заусенец на «ушках», небольшая неточность в литье могут существенно повлиять на конечный эффект.

Блоки также могут быть установлены таким образом. В этом случае левая коробка будет служить распределительной коробкой.

Также можно собирать такие блоки. В этом случае левая коробка также будет выполнять функцию распределителя.

Мы расскажем вам, как сделать шаблон, который значительно облегчит сборку.

  • К плоскости соединенных в ряд коробок прикрепляется алюминиевый уголок, на уголке отмеряется около 10 см от края ряда подрозетников, этот размер необходимо отрезать.
  • В середине угловой полки проводится осевая линия, а в середине линии на расстоянии 1,5-2 см от края делаются отметки для будущих отверстий в стене.
  • Коробка помещается в центр угла, и на центральной линии отмечается положение крайнего левого отверстия для крепления механизма. Затем по центральной линии от этого отверстия на расстоянии ровно 71 мм отмеряются еще 4. Нет необходимости размечать правые монтажные отверстия, так как конструкция будет достаточно жесткой.
  • Просверлите отверстия диаметром 4 мм во всех отмеченных местах. Теперь можно попробовать прикрутить подконструкции и проверить, что они плотно прилегают к плоскости угла и что конструкция жесткая.

Конечно, с помощью этого кронштейна можно закрепить не только блок из 5 электрических коробок, но и любое количество от 1 до 5. Рамки для более чем 5 коробок встречаются очень редко. И спрос на них невелик.

Как собрать группу из 5 электрических коробок

  • Коробки собираются, и сразу же короткие края обрезаются, а между коробками пробиваются туннельные отверстия.
  • Коробки крепятся к углу и проверяются в месте крепления. Центральная линия направляющей и линия, отмеченная на стене, должны совпадать, а гнезда должны совпадать с монтажными отверстиями. Если это невозможно, монтажные отверстия следует отрегулировать зубилом или вручную.
  • Отметьте положение кабелей и проводов и вырежьте отверстия в этих точках. Если кабелей слишком много, рекомендуется прокладывать их после установки коробок, но для этого монтажные отверстия в местах ввода должны быть увеличены, как показано на рисунке.
  • Когда все будет готово, отметьте на стене, по оси симметрии, места для колышков, которые будут удерживать конструкцию на стене. Дюбели следует выбирать так, чтобы они плотно входили в плоскость. Те, которые предназначены для крепления профилей для гипсокартона, не подойдут, так как они имеют «гриб» в верхней части.
  • Просверлите отверстия в стене, вставьте дюбели и снова смонтируйте всю конструкцию.
  • Монтажные отверстия вакуумируются и грунтуются.
  • После высыхания грунтовки процесс такой же, как и при одиночной установке, но работа выполняется еще быстрее. Мы смачиваем отверстия пульверизатором, смешиваем гипс и наносим его как на отверстия, так и на обратную сторону гнезд, затем устанавливаем всю конструкцию в отведенные места и закрепляем саморезами.
  • Если алебастр попал в отверстия кабеля, очистите их рукой, смоченной водой. Гипс — это природный минерал, который не вызывает повреждений кожи.
  • Через 10-15 минут направляющую можно снять, чтобы очистить полости электротехнических коробов от штукатурки и организовать ввод кабелей и проводов в электротехнические короба.

После установки всех распределительных коробок следует заполнить все оставшиеся пустоты штукатуркой Rothband. Перед этим лучше прикрутить отверстия для крепления механизмов выключателей и розеток, чтобы предотвратить попадание штукатурки внутрь.

Процесс заполнения полостей гипсовой штукатуркой

Процесс заполнения полостей гипсовой штукатуркой

Фильм — Установка плинтусов

Установка распределительных коробок

Это будет самая короткая часть нашей статьи. Если читатель понял, а лучше сказать, попробовал и успешно установил группу распределительных коробок, вопросов быть не должно. Небольшое замечание — если крышки коробов будут покрыты штукатуркой, при установке следует учитывать глубину.

Проводка в монтажных и электрических коробках

Теперь, наконец, настало время для настоящей работы электрика. Недостаточно проложить кабели и провода, установить электрические распределительные коробки и распределительные щитки. Также необходимо все правильно подключить, чтобы каждая часть электропроводки выполняла свою функцию. В проектной документации всегда есть однолинейная схема, схема прокладки, но нет схем подключения розеток и выключателей. Почему? Потому что для электриков это очевидно, это само собой разумеется. Но мы, коллектив авторов нашего портала, понимаем, что не все наши читатели — электрики, поэтому напишем об этом подробно.

Однолинейная схема в проекте показывает, как коммутировать провода в распределительной коробке.

Однолинейная схема в проекте подскажет вам, как соединить провода в распределительной коробке.

Как резать кабели и провода

Есть причина, по которой термин «резка» используется и мясниками, и электриками, потому что в обоих случаях мы имеем дело с искусством. Часто на этом этапе совершаются ошибки, которые сводят на нет все предыдущие усилия. Мы уже говорили о том, какие провода и кабели лучше всего использовать в электропроводке, теперь мы расскажем вам, как именно их резать.

На входе в электромонтажную или распределительную коробку, а также в пусковую панель остается очень мало места для внешней оболочки кабеля. Оболочка кабеля выполнила свою работу по защите в туннелях, в земле и в воздухе, а затем, как говорится, «пришло время узнать счет». Пространство внутри электрических щитов, кабелей и распределительных коробок очень ценно! Каждый кубический сантиметр имеет значение! И, используя аналогию с мясником, человек, который приходит покупать мясо для стейков, не станет покупать его с кожей. Поэтому пространство внутри должно использоваться для подключения кабелей, проводов, различных устройств, а не для «выноса» абсолютно ненужного в данном случае внешнего корпуса.

Опытный мастер сделает разрез любым инструментом, даже кухонным ножом или топором. В Интернете так много видеороликов, в которых маститые электрики демонстрируют свои навыки и высмеивают какой-то новый инструмент или способ соединения проводов. Почему они так поступают? Они просто рекламируют свои услуги, но цель нашей статьи — не реклама какого-то «гуру», а просто убедиться, что каждый может многое сделать сам. Когда мы, авторы этой статьи, сомневались в чем-то, мы честно говорили об этом. И теперь мы честно говорим, что даже неопытный владелец может сам обрезать и сращивать провода, но только с помощью специального инструмента, который снижает вероятность казусов.

Удаление внешней изоляции с помощью ножа для удаления штифтов

Если вы возьмете кусок кабеля и попытаетесь снять внешнюю изоляцию обычным строительным ножом, у вас, скорее всего, получится. Но если вы представите, что вам придется делать это на потолке, скорее всего, ничего не получится. Электротехника — это не лотерея! Он должен работать одновременно. Поэтому для удаления внешней оболочки кабеля мы рекомендуем специальный инструмент — штифторез.

Не очень дешевые, но совершенно стоящие инструменты

Не так дешево, но оно того стоит.

Самым известным и «фирменным» представителем этого инструмента является нож Knipex. Это действительно достойный инструмент, который стоит иметь в арсенале домашнего DIYer, несмотря на его немалую цену. Мы надеемся, что наши читатели сталкиваются с электрикой раз в жизни, но такие задачи, как изготовление удлинителя, перенос розетки, подключение насоса, удлинение кабеля стиральной машины, будут возникать время от времени на протяжении всей их жизни. Поэтому этот нож всегда пригодится.

Как его использовать?

  • Этот нож может разрезать внешнюю изоляцию как по направлению к вам, так и от вас. Этот инструмент можно использовать для врезки в любую часть кабеля. Для безопасности и удобства мы рекомендуем работать самостоятельно.
  • Чтобы разрезать внешнюю изоляцию, возьмите конец кабеля, просуньте пятку под внешнюю изоляцию, а затем направьте нож к входу в коробку или розетку.
  • Оставив 2 см внешней изоляции, вы выдвигаете нож, отделяете изоляцию от жил и отрезаете обрезанные края. Это очень просто.
  • Может быть трудно просунуть каблук под изоляцию. Затем возьмите плоскогубцы с узкими губками (пассатижи) и зажмите конец кабеля. Внешняя изоляция отслоится, и нож легко прорежет изоляцию.

Таким ножом можно повредить изоляцию проводников в кабеле, но только если делать это преднамеренно.

Зачистка проводов

Эта тема также вызывает много споров, многолетние дискуссии на различных форумах о целесообразности использования того или иного инструмента или неиспользования из-за глупых правил. Мы расскажем вам о средстве, которым может пользоваться даже дошкольник.

Проволочный съемник всегда выигрывает у ножа. Почему? Электрик старой школы, снимающий изоляцию ножом, сначала разрезает изоляцию ножом, а затем удаляет ее. При этом нож оставляет канавку на поверхности сердечника, что снижает сопротивление повторному перекручиванию. Другие электрики удаляют изоляцию с помощью ножа, просто прижимая лезвие плоской стороной к изоляции и проводя режущей кромкой по касательной. Это гораздо лучший метод, но он требует практики для удаления изоляции на нужную длину. И надо сказать, что нож — это довольно травмоопасный инструмент.

Автоматический стриппер

Автоматический стриппер

Устройство для снятия изоляции часто обозначается английским словом stripper, что сразу раскрывает его назначение. Если стриппинг — это искусство красиво раздеваться, то стриппер — это инструмент, который красиво «раздевает» провод, обнажая его самую ценную часть — токопроводящую жилу, и в то же время совсем не режет его. И он обнажает ровно столько, сколько разрешено, ни миллиметром больше.

Существует множество разновидностей этого инструмента, но мы рекомендуем домашним мастерам обзавестись автоматическим устройством для зачистки проводов, которое само настраивается на нужный диаметр проволоки. Конечно, следует выбирать инструменты только известных марок, таких как KBT, NEO, Knipex. Как использовать этот инструмент?

  • Прежде всего, установите длину снятой изоляции на шкале упора.
  • Конец зачищаемого провода должен быть прямым.
  • Проволока вставляется с левой стороны между губками стриппера и должна упираться в упор.
  • Ручки для снятия изоляции соединяются, и изоляция удаляется.

Как видите, все очень просто. Мы говорили именно об этом инструменте, который поможет вам сделать все правильно, ускорить монтаж и снизить вероятность травм.

Видео — Автоматический стриптизер

Заделка проводников

Это одна из самых болезненных проблем в электротехнике. Несмотря на то, что Электрический кодекс предусматривает однозначную заделку многожильных проводов, тысячи, повторяю, тысячи электриков упорно продолжают вставлять ПВС в клеммы розеток, выключателей и светильников. А потом, когда что-то подгорает на контактах, это легко объяснить «усталостью и старением кабеля», низким качеством розеток и выключателей и т.д. Даже официальные представители компаний-производителей кондиционеров не дают своим монтажникам рекомендаций и ставят «раскрученный» ПВС под клеммы — и это то, что авторы данной статьи видели своими глазами. Ну ладно, если люди, далекие от электрики, не знают об этом правиле, значит они не видели и никогда не увидят этот ПУЭ, но что касается профессионалов, извините. Поэтому нам нужно принять другой способ идентификации электриков. Не закончили с ПВА? До свидания! Если у вас нет совета, то хотя бы порвите его!

Известный производитель пружинных зажимов, компания Wago, допускает сращивание проводников в некоторых своих изделиях, но мы просим читателей об одном — во всех случаях проводник должен быть оконцован, что бы и кто бы ни рекомендовал обратное. Тем более что стоимость этого выпуска — сущие гроши.

Кабельные наконечники для кабелей квадратного сечения 1,5, 2,5 и 4 мм

Заделки для кабелей сечением 1,5, 2,5 и 4 мм²

Для заделки кабеля используются специально разработанные заделки, которые адаптированы к различным сечениям кабеля и могут быть просто закреплены с помощью штифтов или винтов. В нашем случае мы будем использовать заделки с наружной резьбой, предназначенные для кабеля сечением 1,5 мм2 , который будет использоваться только для линий освещения. Эти наконечники можно купить в любом магазине электротоваров, и стоят они копейки. Как их использовать?

  • Снимите изоляцию с провода на длину около 10 мм.
  • Пряди проволоки слегка скручиваются и помещаются в соответствующую по сечению обойму.
  • Ферула помещается между губками пресса, которые оказываются на ручке съемника, и обжимается по всей длине.

Эта операция занимает меньше минуты, а польза от нее — многие годы работы проводки.

Результат формирования

Результат обжима

Переключение розеточных линий

В таких соединениях очень часто используются цепные соединения. Это означает, что провода идут к одной розетке, от нее к другой и так далее. Некоторые производители розеток провоцируют нас на это, когда в клеммах есть два отверстия. Это вызывает желание «последовательно соединить» несколько розеток, но вы абсолютно не должны этого делать. Все розетки должны быть подключены независимо друг от друга.

Так делать нельзя. Контакты первой розетки в ряду будут потреблять ток, равный сумме токов всех розеток.

Вы не можете этого сделать! Контакты первой розетки в ряду будут потреблять ток, равный сумме токов всех розеток.

Это не означает, что нужно проложить пять проводов от распределительной коробки до ряда из пяти розеток. Вам нужно проложить только один кабель, а затем сделать пять ответвлений к розеткам. Но как это сделать на практике. Даже в коробах с дополнительной глубиной будет сложно разместить входящий силовой кабель и сделать пять ответвлений, плюс моножила 2,5 «квадрата». Но есть и другой путь. Что следует предпринять?

  • Допустим, есть блок из пяти розеток, которые нужно правильно подключить.
  • Кабель зачищается, а изоляция снимается по всей длине гильзы. Обычно это 3 см.
  • Отрежьте куски провода с таким же сечением, как и у кабеля. Лучше всего использовать провода из одного кабеля. Их длина должна составлять около 10 см, но это можно регулировать в процессе эксплуатации и в зависимости от конструкции розеток.
  • В крайнем гнезде входящего кабеля образуются два ответвления: одно к самому гнезду и одно к соседнему гнезду. Три провода одного цвета помещаются в гильзу соответствующего сечения и зажимаются, один из проводов должен принадлежать электросети. Эта операция выполняется для всех проводов: фазы (коричневый), рабочей нейтрали (синий) и защитной нейтрали (желто-зеленый).
  • Три провода (L, N, PE) из этой разветвленной цепи будут использованы для подключения механизма розетки в этой коробке, а оставшиеся три провода будут протянуты к соседней коробке.
  • В соседней коробке также делаются два ответвления, одно из которых соединяет саму розетку, а другое идет к следующей розетке.
  • Эта операция продолжается во всех розетках, кроме последней, которая будет просто подключена ответвлением от предпоследней розетки.
  • После сборки все соединения изолируются термоусадочной пленкой.

Итак, мы выяснили, что у нас есть магистраль, и она соединена параллельно пятью розетками, и неисправность в одной из них не повлияет на остальные, как это часто бывает в гирляндных цепочках.

Переключение линий освещения
Одинарный кнопочный выключатель

Основное правило управления освещением заключается в том, что выключатель должен прерывать только одну фазу. Возьмем в качестве примера управление освещением в проводке распределительной коробки. Здесь все очень просто. Предположим, что имеется светильник или группа светильников, которые должны переключаться из одного места с помощью однорожкового выключателя. В распределительной коробке защитное (PE) и рабочее (N) заземление подключаются к сети и идут к светильнику, а фаза (L) подключается к сети, но идет к выключателю, возвращается от него и идет к светильнику.

Если проводка задумана без распределительных коробок, то и здесь сложностей не возникнет. Представьте, что в нижней части монтажной коробки находится распределительная коробка. В утопленную монтажную коробку приходит и уходит линия освещения, из этой же коробки идет провод к лампе и выключателю рядом с ней. Что необходимо сделать?

  • Все кабели следует зачистить и снять изоляцию на 10 мм с помощью стриппера.
  • Провода, идущие к светильнику, должны быть заделаны.
  • Возьмите три тройных терминала Wago и один двойной терминал.
  • Входящие и выходящие полосы должны быть сразу подключены к тройным клеммам. Для этого вставляются только провода одного цвета.
  • Подключите рабочую нейтраль и защитную нейтраль непосредственно к соответствующим клеммам от провода к светильнику.
  • От фазной клеммы подсоедините коричневый провод длиной 10 см к одному контакту выключателя.
  • От другого контакта выключателя, через двойную клемму, подключаем кусок коричневого провода к коричневому проводу (фазе) светильника. Затем все клеммы аккуратно укладываются на дно коробки, и выключатель устанавливается на свое место. Все очень просто.

Видео — Установка распределительной коробки под выключателем. Видеоурок

Две кнопки главного выключателя

Если вам нужна люстра, которая имеет две группы ламп и управляется двумя кнопками. Как это можно сделать? Рассмотрим пример без распределительной коробки как более «сложный» случай.

  • Все кабели и провода зачищаются, изоляция удаляется на 10 мм, а проводник заделывается.
  • Вам понадобятся три трехпроводные две двухпроводные клеммы.
  • Входящая и исходящая сети подключаются через трехсторонние клеммы.
  • Нейтраль и защитная нейтраль люстры подключаются непосредственно к соответствующим клеммам.
  • Фаза от трехходовой клеммы подключается проводом к общему контакту выключателя. Схема выключателя обычно рисуется на обратной стороне.
  • Мы соединяем два выхода выключателя коричневыми полосками проводов через двойные клеммы с фазными проводами люстры (обычно коричневого и черного цвета).
  • Выключатель установлен в исходное положение.
Контурный переключатель

Если вы новичок в люстрах, вам будет немного сложнее понять, как подключить шлейфовый выключатель, то есть один выключатель, который работает с другим. Оба выключателя позволяют включать и выключать свет независимо друг от друга. Это очень полезно в длинных коридорах, в начале и конце лестниц, а также в спальнях, когда вам лень вылезать из-под одеяла и щелкать выключателем в коридоре. Рассмотрим, как это сделать в «сложном» случае — при монтаже глубокого гнезда.

  • Проходные коммутаторы отличаются от стандартных коммутаторов. По сути, это переключатели, имеющие один центральный контакт и два других контакта, на которые переключается центральный контакт в зависимости от положения ключа.
  • Количество кабелей и проводов в этом случае увеличивается. Шинопровод приходит и уходит, провод идет к светильнику и к другому выключателю.
  • Для этого потребуется три тройных и один двойной терминал. Если бы установка производилась с распределительной коробкой, количество клемм увеличилось бы.
  • Кабели и провода разделяются так же, как и в предыдущих случаях.
  • Входящая и исходящая сети подключаются через тройные клеммы.
  • Нулевая рабочая и защитная цепь светильника подключается к планке.
  • Кусок коричневого провода соединяет фазу от ленты и центральный контакт выключателя, который будет находиться в коробке.
  • Провода, выходящие из другого выключателя (их должно быть 3), подключаются к двум другим (не средним) клеммам выключателя в этой коробке. Обычно мы берем нейтральный (синий) и защитно-нейтральный (зеленый/желтый).
  • Фазный провод от второго выключателя подключается к фазе светильника через двойную клемму.
  • В месте расположения второго выключателя провода следует разделить и подключить следующим образом: коричневый провод (фаза) к центральному контакту, а два других (синий и желто-зеленый) к другим клеммам. Неважно как.
  • Чтобы проверить проходные переключатели, установите кнопки в положение OFF и включите питание. Если свет все еще горит, снимите напряжение и поменяйте местами синий и зеленый/желтый провода на одном из выключателей. Затем подайте напряжение и проверьте работу. Если первый включен, второй выключит его, и наоборот.

Освещением также можно управлять из трех, четырех или любого количества мест. Однако необходимость в этом возникает редко, а если возникает, то лучше всего использовать импульсное реле и кнопочный выключатель. Но это тема для другой статьи.

Видео — Подключение выключателя для полосы освещения без распределительной коробки

Правильное подключение группы светильников

Возможно, вам потребуется подключить группу из нескольких светильников, соединенных параллельно, что означает, что при включении они должны загораться одновременно, а если один из них выйдет из строя, остальные должны продолжать гореть. Как и в случае с некоторыми производителями розеток, здесь также приходится иметь дело с «провокациями» в виде двух соединительных дросселей. Но читатели нашего портала — люди умные и понимают, что «зацикливание» здесь тоже недопустимо. Все можно легко реализовать с помощью терминалов Wago.

  • Питающий кабель делится на два — к ближайшему светильнику и к магистрали, расположенной дальше, что означает, что на один светильник необходимо три трехходовых клеммы: одна для фазы, одна для рабочего провода нейтрали и одна для защитного провода нейтрали.
  • На следующем светильнике снова действуют три трехсторонние клеммы: пришел, подошел к светильнику и пошел дальше. И так далее, за исключением последнего светильника.

Вот, в принципе, и все основные соединения в электропроводке, и теперь пришло время пригласить экспертов с оборудованием для измерения сопротивления изоляции в проводке.

Необходимо ли измерять сопротивление изоляции?

По этому поводу существует много споров и спекуляций, многие считают, что процедура не нужна, и не хотят платить за нее деньги. А потом, когда начинают происходить неожиданные срабатывания УЗО, выясняется, что либо была допущена ошибка при монтаже, либо неисправен какой-то кабель, либо какая-то другая причина. Не думайте, что электричество течет только по проводам. Нет, это не так. Независимо от типа изоляции, через нее протекает ток, просто он настолько мал, что не обнаруживается большинством устройств. Кроме того, электрические токи протекают по поверхности кабелей, стен и т.д. Самое главное, чтобы все эти совершенно ненужные токи не достигали критических значений. Именно поэтому существует процедура измерения сопротивления изоляции.

Почему лучше всего измерять сопротивление изоляции сразу после монтажа, но до подключения потребителей, вкручивания лампочек, заделывания выбоин и т.д.?

  • При измерении сопротивления изоляции специалисты в любом случае отключают все нагрузки, так как измерять нужно именно кабели и провода.
  • При обнаружении каких-либо проблем любая часть проводки может быть легко разобрана и исправлены ошибки или заменены дефектные кабели и провода.
  • Очень удобно измерять все провода всех линий в одном месте до сборки распределительного щита.

Сопротивление изоляции измеряется с помощью специального прибора — мегомметра, который прикладывает к проводам повышенное напряжение 500 или 1000 или даже 2500 вольт. И каждая линия должна быть отмерена. Но прежде чем это произойдет, специалисты проводят визуальный осмотр кабелей. Измерение сопротивления между какими проводниками производится?

  • В трехфазной сети — между всеми фазными проводниками (A-B, B-C, A-C).
  • Между фазами и нейтралью (A-N, B-N, C-N), в однофазных сетях L-N.
  • Между фазами и защитным заземлением (A-PE, B-PE, C-PE), в однофазной сети L-PE.
  • Между рабочей и защитной нейтралью N-PE.

Все показания записываются, и составляется отчет с указанием всех показаний. Если сопротивление изоляции где-либо меньше 500 000 Ом=0,5 мегаом, то владелец может поздравить себя, его проводка прошла испытание правильно!

Об электрическом щите и слоне в посудной лавке.

Самой важной задачей для любого электрика является установка электрического щита. Опытному и хорошему электрику не нужно ничего смотреть в домашней электропроводке, ему достаточно взглянуть на установку в электрическом щитке, и через несколько секунд он сможет сказать, кто ее установил, профессионал или любитель. Электрический щит — это лицо всей системы электропроводки, сердце и мозг. Если все потребители электроэнергии разбросаны по всему дому, то все потребляемые ими токи сходятся в электрическом щитке.

Acrobat

Акробатика» при установке распределительных щитов

Несмотря на то, что в проектной документации наверняка есть однолинейная схема и схема подключения распределительного устройства, а также номиналы автоматических выключателей и УЗО — все же не собирайте его самостоятельно, если у вас нет опыта. Почему бы и нет?

  • Из-за высоких требований и сложности современных электроустановок даже не все электрики отваживаются устанавливать электрические щиты.
  • Существуют строители панелей экстра-класса, которые специализируются именно на этом. Пока молодые электрики работают с дрелями, более опытные прокладывают провода и делают выключатели, элитные устанавливают электрические щиты. Строители электрических щитов подобны взломщикам сейфов в мире воров.
  • Безопасность во многом зависит от правильного выбора пусковой панели; одна ошибка может стоить жизни.
  • Иногда при проектировании допускаются ошибки, но хороший мастер не оставит их без внимания.

Мы не зря использовали аналогию со слоном в посудной лавке. Неопытный электрик будет таким, если сам соберет распределительное устройство. Именно поэтому мы рекомендуем прибегать к услугам профессионалов. Вопрос в том, что если владелец хочет овладеть мастерством установки электрических щитов, он должен идти от простого к сложному. А о правильной и красивой установке электрических щитков на нашем портале есть отдельная статья.

Выполнение электромонтажных работ

После проведения испытания мегаомметром одновременно с установкой электрического щита можно приступать к заключительным этапам прокладки электропроводки. Из чего состоят эти шаги?

  • Во-первых, необходимо заполнить все водостоки гипсовой штукатуркой. Лучшая штукатурка — Ротбанд от Кнауф.
  • Во-вторых, в комнатах будет проводиться окончательная отделка, поэтому во всех электромонтажных коробках нам нужно изолировать оголенные концы проводов, свернуть их и убрать в коробку.
  • В-третьих, если коробки поставляются с чехлами, то это здорово! Если нет, можно закрыть их вырезанными кусками картона или широким куском малярного скотча. Вкрутите винты в монтажные отверстия.
  • Наконец, когда все последние штрихи сделаны, можно установить розетки, выключатели и диммеры. Теперь вы можете установить люстры, потолочные светильники и настенные бра. Размещение светильников на своих местах. Но это уже удовольствие!

Заключение

Момент, которого вы так долго ждали, наконец настал. И все прислушиваются и принюхиваются, чтобы понять, нет ли где-то короткого замыкания. Затем линии включаются одна за другой, и все с затаенным дыханием наблюдают, не загорится ли какое-нибудь УЗО. Но нет, все спокойно. Все работает!

Если такой момент наступит для читателей нашего портала, мы будем очень рады! Тогда у домовладельца будет повод гордиться тем, что он своими руками сделал электропроводку в своем доме. А мы, команда авторов, будем гордиться тем, что наши советы в чем-то помогли.

Делаем проводку в частном доме своими руками.

Недавно проводка в частном доме была выполнена с помощью алюминиевого кабеля сечением 2,5 мм². И этого было более чем достаточно для подключения холодильника, утюга или радио.

Но время не терпит, а количество бытовой техники в доме (кондиционеры, электроплиты и духовки, бойлеры и так далее) растет с каждым днем. В результате нагрузка на электропроводку значительно возрастает, что может привести к ее повреждению, а затем к короткому замыканию или даже пожару.

Проводка

По этой причине при проведении новых строительных или ремонтных работ первое, что необходимо сделать, — это установить новую электропроводку в частном доме. Для этого вы можете либо заказать услуги профессионалов, либо выполнить работу самостоятельно.

Во втором случае будет крайне полезно прочитать эту статью, так как в ней будет подробно описан каждый из этапов выполнения электромонтажных работ и представлены все основные требования, рекомендации и ограничения при выполнении данного вида работ.

Основные действия при монтаже электропроводки в частном или загородном доме

Макет

Согласно многолетнему опыту электромонтажных работ, все работы можно разделить на следующие этапы:

  1. Составление электрической схемы (количество и расположение розеток, выключателей, светильников и т.д.)
  2. Определение места расположения распределительного щита.
  3. Разметка потолков, стен и полов под проводку и установку розеток и распределительных коробок.
  4. Сверление в стене для скрытой прокладки кабелей.
  5. Сверление в стене для установки распределения (для внутренней установки распределения).
  6. Сверление для установки подрозетников и распределительных коробок.
  7. Установка гофрированных монтажных шин (если проводка и кабелепроводы будут прокладываться в гофрокоробе).
  8. Монтаж кабельной и проводной проводки.
  9. Установка розеток скрытого монтажа и предварительная обработка счетчиков.
  10. Распределительные распределительные коробки.
  11. Установка контуров заземления.
  12. Проверка сопротивления заземления установленного контура.
  13. Сборка и установка распределительного щита.
  14. Убедитесь, что все розетки и выключатели находятся в хорошем состоянии.
  15. Установка и подключение розеток, выключателей и осветительных приборов.

Рассмотрим основные этапы более подробно, чтобы убедиться, что монтаж электропроводки в доме был выполнен качественно и прослужит не менее 20-25 лет (это минимальный срок службы медной проводки).

Составление схемы электропроводки (схема расположения розеток и выключателей)

При строительстве или капитальном ремонте первым шагом является составление проектно-сметной документации. Это должна делать специализированная лицензированная организация. Этот вариант в данной статье рассматриваться не будет, так как цель этой статьи — подробное описание того, как сделать электромонтаж своими руками.

В нашем случае проект предполагает определение места установки розеток, выключателей, бытовой техники, приборов освещения, светильников и способа прокладки проводов (скрытый или поверхностный монтаж). Давайте рассмотрим некоторые основные рекомендации при составлении плана электропроводки.

Основные рекомендации при составлении схемы электропроводки для частного дома

Расположение проводов

  1. Все провода и кабели должны прокладываться вертикально или горизонтально, независимо от выбранного метода монтажа.
  2. Кабели должны быть проложены под углом 90°.
  3. Минимальное расстояние кабелей от порталов, окон и дверей должно составлять не менее 10-15 см.
  4. Оптимальное свободное расстояние от уровня пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
  5. Оптимальная высота расположения групп розеток — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на столешницах в кухне, ванной комнате для фена, бритвы, водонагревателя и т.д.).
  6. Рекомендуется размещать розетки по обе стороны кровати или дивана.
  7. Если установлены телевизоры, количество розеток должно быть не менее 4 (2 для Интернета и телевизионного кабеля и 2 для телевизора и тюнера).
  8. В больших коридорах и комнатах рекомендуется использовать настенный выключатель.
  9. Все мощные потребители (кондиционеры, электрические плиты и духовки, бойлеры и т.д.) должны подключаться только от распределительного щита с отдельной защитой.
  10. Оптимальная высота распределительного щита составляет 1,5-1,7 м от уровня чистого пола.
  11. Запрещается прокладывать кабели и проводку ближе 20 см от газовой трубы.
  12. Все металлические детали и розетки должны быть заземлены.

Какова типичная схема электропроводки для частного дома?

Электрическая схема

Конечно, дома могут значительно отличаться, но суть качественного монтажа во всех более или менее одинакова и заключается в следующем:

  1. Электрический счетчик расположен на фасаде здания и питается от воздушной линии через кабель СИП (за эту часть и счетчик отвечает коммунальная компания).
  2. В гараже или другом помещении находится стабилизатор(ы) напряжения и распределительное устройство или автоматика, которые контролируют и передают электроэнергию по входящему медному проводу сечением 10-35 мм².
  3. За пределами помещения, где расположено распределительное устройство, установлен генератор для обеспечения дома электроэнергией в случае отсутствия центрального электроснабжения.
  4. На каждом этаже дома устанавливается отдельный распределительный щит, к которому параллельно подключается вводной кабель.
  5. В распределительной коробке должны быть отдельные выключатели УЗО для розеток в каждой комнате, автоматические выключатели отдельно для каждой комнаты и отдельные выключатели УЗО для кондиционеров, бойлеров, котлов отопления и электрического теплого пола.
  6. Все мощные нагрузки должны питаться строго от распределительного щита, где должны быть установлены отдельные защитные устройства (УЗО).
  7. В каждом помещении должна быть установлена отдельная коробка, в которую затем коммутируются входящие кабели, а также кабельная продукция розеточных групп и цепей освещения.

Важно: При составлении плана электроснабжения необходимо учитывать тип электросети. Для 3-фазного питания используйте кабель 5 мм, для однофазного питания количество жил в питающем кабеле должно быть 3.

После того как вы определились с источником питания и местом установки электроприборов, можно приступать к разграничению помещений.

Планировка помещения

Планировка помещения

Для создания предварительного чертежа комнаты вам понадобятся

  1. Простой спиртовой уровень;Уровень
  2. Спиртовой или лазерный уровень;Лазерный уровень
  3. Карандаш;Карандаш
  4. Венчик;Меловая доска
  5. рулетка. Измерительная лента

Сначала с помощью лазерного уровня и рулетки отметьте места расположения розеток и выключателей. Затем, используя строительный или лазерный уровень и карандаш (скол), отметьте строго горизонтальные линии, спускающиеся от потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.

С помощью лазерного уровня отметьте на потолке точки прокладки кабеля для последующей установки гофрированных кронштейнов и прокладки кабеля.

Отметьте расположение распределительной коробки, которая должна быть выбрана так, чтобы минимизировать затраты на прокладку кабеля.

Важно: При разметке потолка помните, что в распределительной коробке будут находиться все провода от розеток и выключателей, а также подводящие провода к розеточным группам и цепям освещения, поэтому при установке гофрированных креплений рассчитайте, сколько проводов куда поместится.

Сверление в стене

Сверление в стене

После того как электрическая система подключена, можно приступать к планированию установки скрытого монтажа. Вам понадобится угловая шлифовальная машина или нож для стромболи с пылесосом (для стромболи без пыли):

Сверление без пыли

Для начала необходимо определить глубину зубила. Предположим, что вы прокладываете кабели в гофрированном кабельном канале диаметром 16 мм. В этом случае глубина и ширина пропила должны составлять не менее 20 мм. Эти разрезы выполняются в соответствии с ранее сделанной разметкой.

Важно! Не допускается сверление отверстия под углом или сверление отверстия в несущей конструкции (ригелях, несущих стенах, плитах перекрытия и т.д.).

Отверстие для внутренней панели также должно быть просверлено при сверлении в стене. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже (в зависимости от количества комнат и приборов) необходимо установить 24-36-модульный распределительный щит.

Сверление отверстий для электрических розеток и распределительных коробок

Сверление отверстий

Для этого нам понадобятся:

  1. Дрель с молотком;Молоток
  2. D68 биты с продольным разделителем;Ядро
  3. Коробчатые клеммные блоки d100.Пунш1

Для сверления отверстий включаем режим «дрель + сверло», вставляем необходимое корончатое сверло и сверлим необходимое количество отверстий в заранее отмеченных местах.

Важно! При установке нескольких розеток рядом друг с другом приобретите распределительную коробку, установите ее на месте установки и только после этого сверлите отверстия. В противном случае вы не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одним плинтусом.

Монтаж электроустановочных изделий

Монтаж

В большинстве случаев качественная установка предполагает прокладку всех кабелей и проводов в гофрокоробе. Это обеспечивает дополнительную защиту кабеля, облегчает монтаж и позволяет впоследствии заменить кабель в случае его повреждения без необходимости вскрывать стену и сносить сделанный ремонт. Стоит также отметить, что электропроводка дома своими руками в 90% случаев выполняется скрытым способом (в штробах), и очень редко в кабель-канале открытым способом.

Какой тип проводки и кабелей выбрать

Кабели

Конечно, можно сделать много расчетов, но, основываясь на многолетнем опыте, я хотел бы отметить:

  1. Для цепей освещения необходим кабель 3х1u5мм² (ПВАснг, ВВГнг-СВПнг).
  2. Для каждой группы розеток в помещении кабель 3×2,5 мм².
  3. Для питания бытовых кондиционеров сечение кабеля должно быть 3×2,5 мм², при мощности более 5 кВт сечение кабеля должно быть увеличено до 4 мм².
  4. Для питания электрических плит и духовых шкафов сечение кабеля должно быть не менее 4 мм².
  5. Для питания электрических котлов, в зависимости от типа питания (однофазный или трехфазный), сечение кабеля должно быть от 4 мм² до 35 мм² (в зависимости от мощности). В большинстве случаев производитель указывает рекомендуемое сечение и количество жил кабеля.
  • системы электрического напольного отопления;
  • котлы;
  • стиральные машины;
  • электрические стационарные нагреватели;
  • котлы;
  • кондиционеры;
  • посудомоечные машины.

Каким должен быть входящий кабель

Соединительный кабель от счетчика до дома должен быть рассчитан в соответствии с номиналом автоматического выключателя (устанавливается после счетчика). Однако в большинстве случаев для 3-фазного питания достаточно проводника сечением 10-16 мм2 , а для 1-фазного — 16-70 мм2 .

Сборка и подключение распределительной коробки

Ящик

После прокладки жгутов проводов распределительную коробку можно установить в вырезы. Быстротвердеющий алебастр можно использовать для надежного крепления распределительной коробки, после чего ее можно отсоединить.

Переключение может быть выполнено 3 способами:

  1. Пайка.Пайка
  2. Пайка.Сварка
  3. Клеммное соединение (клеммы WAGO).Терминалы

Важно: В распределительной коробке лучше всего использовать цветовую маркировку кабелей (синий — синий, коричневый — коричневый, желто-зеленый — желто-зеленый). Это гарантирует, что фаза не будет перепутана с землей или заземлением. Коричневый (белый) провод — фаза, синий (черный) провод — нейтраль, а желто-зеленый провод — заземление.

Сборка и установка распределительного щита

Панель

После прокладки всех кабелей и проводов и установки распределительных коробок можно приступать к сборке распределительного щита.

Сколько коммутационных модулей должно быть установлено

Панельные модули

Проводка в частном доме предполагает установку распределительного щита на каждом этаже в частных домах, шале или домах отдыха. Однако, чтобы узнать, сколько модулей необходимо, нужно сначала подсчитать, сколько будет потребителей. Произведем расчеты для стандартного варианта, который можно использовать в качестве примера для монтажа электропроводки дома своими руками.

Предположим, что у вас есть на полу:

  1. 3 комнаты.
  2. Кухня;
  3. Коридор;
  4. Бойлер;
  5. Стиральная машина;
  6. Система подогрева полов в 3 комнатах и кухне;
  7. Электрическая плита;
  8. 4 кондиционера.

Исходя из этого, вам нужно будет установить в распределительном щите:

  1. 5 однополюсных автоматических выключателей по 10А (освещение 3 комнат, кухни и коридора);
  2. 14 УЗО по 16 А (3 розетки в комнатах, 1 на кухне и 1 в коридоре). 1 выход на кухню, 1 выход в коридор, 1 выход на бойлер, 1 выход на стиральную машину, 3 подогрев пола, 4 кондиционер);
  3. 1 УЗО 25-32A для подключения электроплиты.

Из приведенных выше расчетов мы получим 35 занятых модулей (30 модулей заняты 15 УЗО и 5 автоматическими выключателями). Таким образом, нам понадобится панель с 36 модулями. Однако если вы хотите установить ограничитель напряжения или количество потребителей больше, вам потребуется установить в распределительном щите 48 модулей.

После установки распределительного щита можно установить автоматические выключатели утечки на землю и автоматические выключатели. Их можно легко установить на специальную DIN-рейку, которая входит в базовую комплектацию.

Важно! При подключении распределительного устройства фазные провода (коричневые) должны проходить через предохранитель или УЗО, нейтральные провода (синие) должны быть собраны на нейтральной шине, а желто-зеленые провода также должны быть подключены к другой нейтральной шине).

Заключение

Будь то бунгало или дачный дом, правильно установленная электросистема позволит вам безопасно пользоваться электроприборами, не беспокоясь о том, что может вызвать короткое замыкание или пожар.

Также стоит отметить, что когда проводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести тест мегомметра и сопротивления контура заземления.

Данная статья «Электромонтаж (электропроводка) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит вам сделать электромонтаж своими руками, но всегда лучше доверить это дело профессионалам.

Как сделать электропроводку в доме — пошаговые инструкции

Как провести проводку в доме - пошаговые инструкции

Хотите сделать проводку в частном доме? В этой статье вы найдете инструкцию по монтажу проводки в доме своими руками, а также видео пример того, как сделать проводку.

Проводка в частном доме — трудоемкий процесс, но с ним справится даже начинающий электрик! Если вы настроены выполнить все расчеты самостоятельно и имеете под рукой все необходимые инструменты, или просто хотите проконтролировать работу электрика, то здесь мы рассмотрим весь процесс от А до Я. Чтобы технология была понятна даже новичкам (так сказать, чайникам), мы рассмотрим шаг за шагом, как следует выполнять домашний электромонтаж своими руками.

Процесс состоит из нескольких основных этапов:

  • выбор способа укладки (открытый, скрытый);
  • создание диаграммы;
  • рабочая схема;
  • выбор компонентов;
  • Собственно электромонтаж;
  • Получение разрешения на подключение к местной электросети.

На примере нового дома рассмотрим, как сделать проводку самостоятельно.

Выбор типа проводки

Первое, с чего следует начать, — это решить, как установить линию. В настоящее время существуют как открытые, так и скрытые типы проводки. Открытая прокладка кабелей предполагает установку всех компонентов поверх готовых стен (трассы прокладываются в специальных кабельных каналах).

img

Открытая прокладка кабелей

Преимущества заключаются в следующем:

  • поврежденный участок можно без проблем отремонтировать (не нужно обрывать обои, разрушать оштукатуренные стены и т.д.).
  • облегчение монтажных и подготовительных работ (не нужно сверлить стены, чтобы провести электропроводку в дом);
  • Удобно добавлять новые точки ветвления.

Недостатки этого метода установки следующие очень часто не вписывается в общий интерьер помещений, поскольку кабельные каналы выглядят не очень привлекательно.

Скрытая прокладка кабелей в доме становится все более популярной. В этом случае провода и кабели прокладываются в стенах путем сверления канавок в стенах, потолке и полу или за подвесными потолками и настенными покрытиями.

img

Преимущество:

  • Не портит своим видом дизайн интерьера помещений;
  • не воспламеняется;
  • Дешевле, чем на открытом воздухе.
  • Меньше вероятность повреждения;
  • высокая прочность всех элементов.

К недостаткам относятся:

  • сложность ремонта и эксплуатации (для замены электрической системы в доме или подключения новой точки необходимо вскрыть отделку стены;
  • в случае поломки очень трудно найти точное место поломки, если не использовать специальное оборудование, например, самодельный металлоискатель;
  • запрещено в деревянном доме, согласно ПУЭ 7.1.38;
  • Для выполнения электромонтажных работ требуется больший опыт и набор инструментов.

Мы рекомендуем вам все же выбрать последний способ, так как это самый лучший способ. он более долговечен и вся линия незаметна! Если вы выбираете качественные компоненты и правильно устанавливаете проводку в своем доме, вероятность поломки очень мала.

Создание электрической схемы

Принципы составления электрической схемы подробно описаны в этой статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Вкратце, самые основные вещи, которые вам необходимо знать. Чтобы нарисовать схему электропроводки, сначала рассмотрите расположение следующих компонентов в вашем частном доме:

  • Определите место ввода входящего кабеля и место расположения распределительного щита;
  • Автоматика (УЗО, автоматические выключатели, реле напряжения, пламегасители, возможно, сетевые фильтры);
  • Крупные бытовые приборы (например, стиральная машина, электрический бойлер, плита), так как для них требуется отдельная линия электропитания;
  • потолочные светильники;
  • розетки, выключатели и распределительные коробки.

При создании схемы электропроводки для вашего дома следует обратить внимание на следующие требования и рекомендации:

  1. Провода должны проходить только вертикально и горизонтально вдоль стен и потолков. Изгиб должен быть под прямым углом. Также можно проложить провода через пол с помощью специального плинтуса.
  2. Настенная проводка должна находиться на расстоянии 20 см от потолка, а провода для розеток и выключателей должны быть проложены вниз.
  3. Линии следует прокладывать на расстоянии 10 см от дверных и оконных проемов.
  4. Выключатели должны быть сделаны на высоте 80 см (или 150 см) от пола, со стороны дверной ручки.
  5. Розетки следует устанавливать на высоте 30 см от пола и 10 см над рабочей поверхностью кухни.
  6. Не рекомендуется устанавливать выключатели и розетки в помещениях с повышенной влажностью. Согласно «ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Часть 701. ванные комнаты и душевые». Лучше всего взять с собой все необходимые предметы за пределы комнаты. Если вы хотите установить розетки и выключатели в ванной комнате, читайте статью: https://samelectrik.ru/gde-i-kak-raspolozhit-rozetki-v-vannoj-komnate.html.

Составьте свой собственный план электропроводки на основе этих рекомендаций.

В качестве примера используйте одну из следующих схем электропроводки жилых помещений:

img

img

Для этого лучше всего использовать ксерокопию плана дома, так как в этой документации указаны точные размеры комнат и расположение окон, дверей и стен.

Когда схема проекта уже готова, можно приступать к геодезическим работам.

Разметка работ

Маркировочные работы заключаются в нанесении мелом или древесным углем на стены для обозначения трассы кабеля и расположения компонентов. Рекомендуется использовать нарисованную мелом (или покрытую древесным углем) струну для быстрой и равномерной разметки трассы кабельного пучка. Такой шнур правильно называется разметочным или малярным, а как его использовать, вы можете увидеть на фото ниже:

img

Чтобы создать одну секцию, просто закрепите один конец веревки в исходном положении и аккуратно протяните его до конечной точки (так, чтобы окрашенная веревка не касалась стены). Затем натяните веревку и резко отпустите ее, чтобы оставить след на стене. Подробнее о том, как делать разметку на стенах, читайте в нашей отдельной статье.

img

После завершения разметки желательно сфотографировать стены в частном доме. Это позволит вам быстро найти электрические провода при их замене или ремонте.

Выбор электроустановочных изделий

На этом этапе выберите все запланированные электротехнические изделия для жгута проводов. Не экономьте на материалах, если хотите, чтобы проводка служила долго. Этот вопрос подробно рассматривается в отдельной статье: материалы для электропроводки, в данной статье мы выделим наиболее важные из них.

img

Мы рекомендуем выбрать следующие предметы:

  • Распределительные коробки, провода и магистрали из негорючих или самозатухающих материалов.
  • Медные кабели (их срок службы намного больше, чем у алюминиевых изделий). Кроме того, медные кабели могут выдерживать более высокие нагрузки. Предпочтение следует отдавать медным проводникам, таким как ВВГнг или NYM;
  • Не менее 2,5 мм² поперечного сечения на каждую группу розеток. (Он выдерживает ток до 25 А, но обычно используется предохранитель на 16 А, что достаточно для бытового использования, хотя лучше рассчитать сечение кабеля для индивидуальных условий применения). Для освещения можно выбрать кабель с сечением 1,5 мм2, но для подключения мощных бытовых приборов придется купить более толстый кабель — 4 мм2.

Расчет материала

Помимо того, что нужно рассчитать точное количество розеток, выключателей, распределительных коробок, необходимо также позаботиться о длине провода, чтобы проложить все электрические провода в доме.

Если у вас недостаточно длины, вы можете столкнуться с проблемами, когда проволока закончится всего в 10-15 см от конечной точки.

Мы рекомендуем рассчитывать длину с учетом следующих правил:

  • Для монтажных коробок добавьте 10-15 см к длине + глубине коробки.
  • Для светильников добавьте 10-20 см в зависимости от устанавливаемого светильника. Длина должна быть выбрана таким образом, чтобы выступающий из потолка конец можно было спрятать в светильнике, но также чтобы можно было легко выполнить подключение.
  • Добавьте 10-15 см к длине каждой секции, чтобы соединить провода вместе.

О том, как рассчитать количество кабеля для электромонтажа, мы рассказывали в отдельной статье. Вариант для ленивых — площадь дома умножить на 2, это и будет длина кабеля для проводки по дому.

Электропроводка

Итак, схема есть, компоненты закуплены, стены подготовлены. Теперь монтаж электропроводки в доме можно выполнить своими руками. Рассмотрите все этапы электромонтажа шаг за шагом.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Щетинорез или небольшой алмазный диск
  2. Молотковая дрель со сверлом для каменной кладки или бетона
  3. Отвертка
  4. Молоток
  5. Зубило
  6. Острый нож
  7. Совок
  8. Совок
  9. Пенопластовый поплавок

Чтобы помочь вам понять, вот пошаговое руководство по всему процессу электромонтажа частного дома.

Получение разрешения на подключение к местной электрической сети

Первое, что необходимо сделать, это получить акт приемо-сдаточных испытаний (техническое обследование объекта, где была проведена электромонтажная работа). Если результат положительный, вы получите «Сертификат разрешения на подключение», на основании которого домовладелец должен подключить ваш дом.

Правила подключения к электросетям описаны в Постановлении Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 и его многочисленных редакциях (обновленных до 2015 года).

Электрическая компания обязана произвести подключение к сети для объектов недвижимости мощностью до 15 кВт, независимо от того, есть ли у нее такая возможность. Подключение с выделенной мощностью до 15 кВт и длиной линии не более 500 метров стоит 550 рублей. За эти деньги вы получите ТУ на подключение. После того, как распределительный щит собран, необходимо обратиться в РЭС и получить разрешение инспектора на его опломбирование, а затем поручить электрикам подключить «ящик» к электричеству — столбу воздушной линии.

Это объясняется в видеоролике:

Здесь мы рассмотрели, как должна быть выполнена домашняя электропроводка своими руками. Мы надеемся, что приведенные пошаговые инструкции были понятны и полезны, а видеоуроки помогли вам лучше понять весь процесс электромонтажа!

«Июль в Швейцарии» — издательский дом
«Июль в Швейцарии» — издательский дом