Как самостоятельно уложить ламинат? - строительство и ремонт

Нужно ли вам сначала изучить основы самостоятельной укладки ламината? Ответ очевиден. Согласитесь, что по незнанию мы часто совершаем серьезные ошибки, которые не заметны на первый взгляд. Например, начали укладывать ламинат сразу после покупки, а через неделю новый пол вздулся. И вам придется покупать еще одну партию и устанавливать все с нуля. Так что же следует принимать во внимание?

Содержание

С сайта

Ламинат – это универсальное напольное покрытие, пользующееся большим спросом. Почему? Потому что он универсален и предлагает множество преимуществ:

Высокая стойкость к истиранию и износу;
Прочность и долговечность;
универсальность использования;
полностью безопасны для окружающей среды и здоровья;
эстетический вид.

Возникает вопрос: сколько стоит укладка ламината при заказе в строительной компании? Цена составляет около 300 – 400 рублей за квадратный метр, в зависимости от способа и условий монтажа. Представьте себе, что за комнату площадью 20 квадратных метров вам придется заплатить 8 000 рублей! И это только стоимость труда, не считая самого материала. Согласитесь, что такое простое занятие можно выполнить самостоятельно: специализированные инструменты не нужны, а полезные советы вы найдете в нашей статье.

1 – Что мне нужно для работы?

Инструменты

или пила по металлу (по желанию)

Материалы

Ламинат (карандаш или маркер)
Стоячие деревянные клинья
Плинтусы
Углы плинтуса
Отделка вокруг труб
Полиэтилен
Пробка, пенополистирол толщиной 2 – 3 мм или саморезы (по желанию)

Этапы укладки ламинированного пола 2.

Что нужно знать перед началом работы

Ламинат следует укладывать в помещении с относительной влажностью воздуха от 40 до 70 % и температурой от 15 до 30 °C. Ламинат не подходит для укладки, например, в ванных комнатах. Для кухонь и прихожих выбирайте специальный тип материала, который устойчив к влаге.
Ламинированный пол следует оставить в помещении не менее чем на 48 часов. Это необходимое условие для регулировки, иначе после укладки материал может изменить свои размеры, и пол может вздуться.
С помощью спиртового уровня проверьте отсутствие неровностей на поверхности: перепады не должны превышать 2 мм на квадратный метр.
Убедитесь, что пол твердый – мы не рекомендуем укладывать ламинат поверх коврового покрытия или деревянного пола со скрипучими или выцветшими досками.
Никогда не укладывайте ламинат поверх полов с подогревом. Допускается подогрев пола с помощью водяного теплого пола.
Под ламинат необходимо укладывать подложку для улучшения его звуко- и теплоизоляции.

Выберите и подготовьте основание для укладки ламината

Бетонная стяжка Бетонная стяжка должна быть залита за 30 дней до укладки ламината – дождитесь ее полного схватывания, прежде чем приступать к работе. Если вы собираетесь укладывать ламинат поверх существующей стяжки, тщательно проверьте ее и убедитесь, что она цела. Проверьте наличие трещин и выпуклостей – если они есть, заполните эти места специальным самовыравнивающимся составом. Если бетонный пол достаточно поврежден, потребуется заливка новой стяжки.

Подскажите! Убедитесь, что на бетонном полу имеется двойной слой полиэтилена. Это действует как гидроизоляционный слой для защиты от влаги. Уложите его перпендикулярно направлению, в котором вы планируете укладывать ламинат. Закрепите нахлест малярным скотчем и оставьте нахлест 3-5 см по периметру стен.

На деревянных полах Прежде чем приступить к укладке ламината, убедитесь, что он не деформирован. Убедитесь, что он не скрипит и не пошарпан, ударив по нему молотком. Если перепады пола небольшие, их можно исправить рубанком – удалить выступы, например, гвозди. Если неровности значительны, пол следует выровнять фанерой.

Совет! Всегда учитывайте толщину ламината, фанеры и подложки, на которую все укладывается, иначе дверь в комнату просто не будет открываться после монтажа материала.

Плитка или линолеум Если у вас осталась плитка или линолеум, не обязательно их удалять. Достаточно уложить подложку – материал, специально предназначенный для укладки под ламинат, и полиэтилен не нужен. В качестве подкладочного материала может использоваться пробка, полистирол или вспененный полиэтилен.

Удалите весь мусор с поверхности пола. Затем уложите подкладочный лист для обеспечения тепло- и звукоизоляции – это необходимо при укладке ламината. Укладывайте листы встык, не накладывая друг на друга, чтобы избежать образования неровной поверхности.

Как соединить доски ламината между собой

Первый вариант Использование клея Первый способ – с использованием клея – довольно прост. Края досок ламината склеиваются клеем и плотно прилегают друг к другу. Этот тип установки предпочтителен в помещениях с большой нагрузкой. Однако его редко используют, поскольку он трудоемок, не может быть впоследствии демонтирован и имеет короткий срок службы из-за высыхания клея.

Второй метод нажмите является самым популярным. Доски крепятся в шпунт и паз под углом 30°. Когда доска опускается, она прочно фиксируется, и стык едва заметен.

Третий вариант Замок Третий вариант, замковый, требует опыта – иначе можно повредить ламинированный пол, который очень чувствителен к неровностям поверхности.

Варианты укладки ламината

1. Классическая установка – Плиты устанавливаются перпендикулярно стене с окном, чтобы свет падал вдоль плит. Доску можно использовать для начала нового ряда, но только если ее длина превышает 30 см. Выбрав этот вариант, вы получите очень мало отходов – менее 5%.

2. Укладка шашечной доски – Новый ряд смещается относительно предыдущего на половину доски. Вы получите максимальную прочность пола, но материальные затраты увеличатся на 13-15% по сравнению с первым способом.

3. Диагональная укладка – Самый красивый тип, выполненный не перпендикулярно, а под углом 45° к стене с окнами. Однако количество отходов очень велико – более 15%, и даже больше, если помещение узкое.

Совет! Для всех укладок начинайте новый ряд на расстоянии не менее 20 см от предыдущего ряда.

Укладка ламинированного пола

Шаг 1. Прежде чем начать укладку первого ряда ламината, установите несколько деревянных клиньев между первой доской, которую вы хотите установить, и длиной стены. Это создаст зазор, необходимый для последующего расширения ламинированного пола, которое может произойти из-за изменения влажности в помещении. Сделайте такие же зазоры вокруг любых выступающих частей, например, труб отопления. Здесь вам понадобятся планки для труб, которые помогут вам уложить ламинат. Это необходимо для того, чтобы уложенный материал не разбухал при изменении размеров панелей, например, в связи со сменой сезона.

Совет! Начните с укладки ламината в углу, где расположены радиаторы. Так вам будет легче охватить всю комнату.

Шаг 2. Положите первую ламинатную доску в углу комнаты так, чтобы паз был обращен к вам. Прижмите конец второй доски под углом 30-40° и вставьте ее в паз. Вдавите доску в пол: вы услышите щелчок, который означает, что соединение защелкнулось на месте. Сделайте это для всего первого ряда. Если последняя доска не подходит, измерьте расстояние до новой доски рулеткой и отрежьте ее лобзиком или пилой.

Если вы решите укладывать его по диагонали, вам нужно будет обрезать доски ламината под прямым углом. Это легче сделать с помощью транспортира и разметочного карандаша – края будут прямыми, а углы точными.

Шаг 3. Второй ряд начинайте на расстоянии не менее 20 см от стены по отношению к первому ряду. Провяжите весь второй ряд по схеме, описанной выше.

Шаг 4. Теперь соедините два ряда вместе. Поднимите второй ряд на 30-40° и вставьте его в паз первого ряда. Опустите его на место с помощью защелок.

Шаг 5. Повторите этот процесс для остальной части комнаты, устанавливая панели и соединяя ряды между собой.

Часто бывает так, что последний ряд не такой широкий, как стена. Измерьте расстояние между последним рядом и стеной и обрежьте панели соответствующим образом. Также не забудьте сделать замеры в самом начале и в конце: стены в интерьерах часто бывают неровными, поэтому между панелью ламината и стеной может образоваться зазор.

Шаг 6. Начните установку плинтусов. Недорогие модели крепятся с помощью саморезов или дюбелей, а дорогие – с помощью специальных реечных уголков, которые прикручиваются к стене, а плинтус устанавливается поверх них. По окончании работы протрите уложенный ламинат чистой влажной тряпкой.

Все готово! При минимальных усилиях и правильной укладке вы можете получить долговечный и красивый пол.

Как самостоятельно установить качественный ламинат

Итак, без лишних слов, вот инструкции. Укладка ламината – дело несложное, если делать его аккуратно, без спешки и знать важные моменты. Я постараюсь изложить все по порядку, в максимально доступной форме.

Итак, были куплены упаковки ламината и оставлены в комнате для укладки на несколько дней. Я намеренно опускаю расчет количества панелей, поскольку универсальной формулы не существует – на 90% расчет зависит от длины помещения и размера плиты. Более четкое понимание этого придет в процессе обучения.

Предположим, что вы рассчитали количество, необходимое вам при покупке. Если необходим расчет, воспользуйтесь нашим калькулятором.

Подготовка подложки

По умолчанию основание считается достаточно ровным, если перепады не превышают 2 мм на протяжении 2 м. Кстати, ламинат не боится больших перепадов, если нет внезапных и резких “ступенек”.

Если пол укладывается на стяжку, она должна высохнуть (не менее 2 недель). Нет необходимости заделывать раковины и локальные неровности – вот почему ламинат так популярен в недорогих проектах ремонта.

Независимо от того, является ли основание деревянным или бетонным, его необходимо очистить от локальных скоплений шпатлевки и других загрязнений (которые наверняка остались после грубого ремонта).

Особое внимание следует уделить углам стыков стен с полом: в 9 из 10 случаев эти участки никак не обрабатываются при ремонте и списываются как “закрытые плинтуса”. Поэтому углы обычно закруглены. Обычно я прохожу по периметру комнаты со старым зубилом и выбиваю вкладки.

Пол тщательно пылесосится. Если пол очень пыльный, его можно загрунтовать грунтовкой.

Инструменты

Считайте, что это основной инструмент для укладки ламината, но на самом деле список невелик:

❶ Электрический лобзик. Это самый основной и самый важный инструмент. Конечно, можно воспользоваться мелкозубой пилой по дереву, но в этом случае будет довольно сложно делать продольные разрезы. Поэтому давайте выберем лобзик. Помимо того, что с помощью пилы невозможно вырезать круглые отверстия для труб, необходимо приобрести сверло по дереву с большим диаметром.

Такая пила не “дергает” инструмент, в отличие от пилы с обратным зубом. Сколы на заготовке минимальны.

Для лобзика приобретите несколько мелкозубчатых пилок. Многие доски можно прекрасно резать обычными напильниками, но лучше всего иметь напильники с зубьями, направленными вниз. Это минимизирует риск образования сколов на поверхности ламината. Также хорошо зарекомендовало себя лезвие с нейтральным (прямым) зубом, так как зубья на таком лезвии направлены перпендикулярно, а не вверх или вниз.

Молоток. Нет смысла обсуждать это, все знают, как это выглядит.

? Пластиковые клинья. Их можно приобрести в наборах для сборки ламината или отдельно. Как правило, их использование не имеет особого значения, вы можете обойтись одними кусками ламината. Для работы вам понадобится всего 20-30 штук.

Я хотел бы обратить особое внимание на босс (находится в монтажных наборах), который представляет собой небольшую доску, используемую для набивки ламинированных полов. Это совершенно бесполезная вещь, так как замки совершенно разные. Если вы приобрели такой стержень в комплекте, я советую вам выбросить его, так как его использование только повредит замки.

Степлер – специальный степлер, который также входит в комплект, – более полезен и может пригодиться. Однако это не незаменимый инструмент – в 9 из 10 случаев его можно прекрасно заменить плоскогубцами или зубилом. Так что если у вас его нет, вы можете обойтись этим.

❹ Измерительная лента длиной от 3 до 5 метров и карандаш.

❺ Небольшой квадрат со стороной 20-30 см. Важный и необходимый инструмент.

❻ Маленькая призма, съемник. Можно заменить большим зубилом, но лучше иметь оба.

поддержка

Я не думаю, что есть смысл выделять какой-то один тип субстрата как лучший – все они достаточно хороши.

Самый дешевый пенополиэтилен достаточно хорош для всех требований. Единственная оговорка – не следует выбирать подложку толщиной более 2 мм, так как в этом случае пол будет излишне прогибаться, когда вы по нему ходите. Если есть необходимость поднять уровень отделки, следует использовать другие материалы, например, ДВП. Пенополиэтилен имеет тот недостаток, что с годами он немного прогибается на 1-2 мм.

Пробковая подложка не уступает по качеству, но стоит дороже. Однако он не сильно отличается от полиэтилена.

Какую бы грунтовку вы ни выбрали, ее не нужно наносить на всю поверхность – я наношу ее по мере укладки ламината.

Герметик для швов

Вообще, я рекомендую воздержаться от покупки герметика для швов, потому что часто под видом герметика продается нечто, по свойствам приближенное к клею. Не рекомендуется склеивать стыки, так как это может привести к непредсказуемым неисправностям. Если панели склеены между собой, будет очень трудно разобрать часть пола, чтобы заменить некоторые доски, не повредив замки и кромки!

Герметик необходим для защиты замков от влаги. Некоторые производители пропитывают замки чем-то похожим на парафин, и в этом случае герметик не нужен. Такой ламинат легко распознать по тому, что замок открывается ногтем. Однако, если замки не герметизированы, существует риск, что пол будет скрипеть во время укладки, даже в сухом помещении.

Если вы приобрели ламинированный пол с непропитанными замками, это не проблема, но вам следует более тщательно выбирать герметик и спросить совета у компетентного продавца. После приобретения герметика вы можете проверить его свойства, запечатав и соединив вместе два куска ламината для пробы. Через несколько дней разберите их. Если замок ослаблен, а герметик остается эластичным и легко удаляется, все в порядке.

Вместо герметика перед укладкой ламината на каждую панель можно нанести шовный компаунд.

Выбор установки

Сначала нужно решить, где будут проходить продольные швы: вдоль оконного фонаря или поперек. Обычно его выбирают вдоль света, в направлении от окна. Однако это не аксиома, а дело вкуса или других соображений.

Обычно под компоновкой понимают величину смещения каждого нового ряда относительно предыдущего. Ниже показаны три возможных варианта компоновки.

Лестница или фактическое гнездование (или хаотично). Производитель панелей всегда рекомендует минимальное смещение поперечного шва в сторону следующего ряда, обычно 30-40 см. Это означает, что смещение может быть любым, кроме 30 см. При укладке достигается равное смещение от ряда к ряду, если помещение имеет прямоугольную форму. Изображение пола представляет собой лестницу с любым смещением. Самый экономичный вариант.

Макет достигается путем вставки выреза из последней панели в начало нового ряда. Выполнимо только в том случае, если вырез превышает 30-40 см. (точный минимальный зазор указывается производителем для конкретной модели) или меньше, чем вся панель на такое же расстояние.

Такое расположение может быть хаотичным только в том случае, если черенки слишком короткие в конце ряда – тогда приходится вставлять любой кусок. Или есть много остатков от предыдущей установки, и вам нужно их использовать. Главное условие: Соблюдайте минимальное смещение поперечных швов по отношению к предыдущему ряду – обычно производитель указывает это значение, и оно составляет 30-40 см.

Укладка пополам. В начале каждого ряда чередуются целые панели и половинки. Это создает так называемую “ступенчатую” схему. Часто это самое дорогое решение с точки зрения материала.

Переложение в трех частях – Каждый новый ряд увеличивается или уменьшается на одну треть длины панели. Проще говоря, первый ряд начинается с целой панели, второй ряд – с 2/3 длины целой панели, третий ряд – с 1/3. Четвертый ряд начинается с целой панели. Рисунок пола образует “лестницу”. Как правило, это более экономичный вариант по сравнению с укладкой фахверка.

Однако на экономичность в основном влияют длина панели и длина комнаты, а точнее их соотношение. Если длина комнаты делится на длину панели без остатка, укладка пополам будет почти без остатка. Но такое точное совпадение встречается редко. В общем, чтобы точно рассчитать ламинат, не используйте калькуляторы, которых в интернете предостаточно, а нарисуйте несколько рядов на бумаге, чтобы оценить количество отходов.

В случае одноцветного ламината без фаски поперечные стыки не видны, поэтому не имеет значения, какая раскладка выбрана.

Наличие фаски хорошо выделяет каждую панель, поэтому сама планировка играет определенную роль в визуальном восприятии.

Свойства замков

Подавляющее большинство ламинированных полов выпускается с двумя типами замков на поперечных кромках: обычные замки и быстрозажимные замки.

Обычные замки защелкиваются путем соединения концов под углом, а затем опускания одной из панелей. Этот тип напольного покрытия укладывается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, затем собранный ряд защелкивается под углом к уже уложенному полу.

Простые в монтаже панели устанавливаются одна за другой: продольный шов сгибается под углом, затем планка опускается и защелкивается на месте. Этот пол можно укладывать как рядами, так и ступеньками.

В Интернете есть информация о том, что существуют поперечные замки типа “LOCK”, которые, как утверждается, защелкиваются, если постучать по ряду на конце. Исходя из собственного опыта и опыта моих коллег, я могу сказать, что никогда не сталкивался с такими замками. Вполне возможно, что такие замки существуют (существовали), но я склоняюсь к тому, что кто-то написал ерунду, а другие просто украли ее. К сожалению, такое явление имеет место.

Часто в случае панелей с обычными замками в прилагаемых инструкциях можно встретить подобную бессмыслицу: ряд собирается без соединения поперечных замков, а затем замки соединяются с помощью винтового зажима и молотка. В действительности, однако, конструкция замка не позволяет этого сделать. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются замки или места крепления. Это говорит о том, что инструкциям производителя, особенно недорогим, не всегда можно доверять.

В описанных выше вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом, а затем опускаются. Очень редко можно встретить ламинат с более сложными замками. В основном они встречаются в квадратных панелях, которые собираются без раздвигания последовательных рядов. Эти замки устанавливаются таким же образом, под углом с опусканием, но соединяемая панель должна быть ниже предыдущей, чтобы защелкнуть замок на месте. Это можно сделать, подложив под уже уложенную панель небольшую сантиметровую распорку, например, угловую скобу.

Панель с “составными замками” устанавливается на отдельные панели: сначала устанавливается поперечный замок, затем продольный. Такие замки не развалятся, если ряд слегка вдавить для установки новых планок.

Зазоры в стенах

Ламинат укладывается по так называемой технологии “плавающего пола”. Это означает, что пол меняет свое положение во время использования в течение короткого периода времени. Изменения температуры и влажности приводят к изменению размеров пола, чего не следует избегать. Если панелям некуда расширяться, пол набухает; если что-то мешает им сжиматься, швы расходятся.

Поэтому ламинат не следует приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить зазоры от стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры в диапазоне 8-15 мм, при этом размер зазора обычно не указывается для разных областей, просто общая рекомендация. Однако логический вывод заключается в том, что для небольших участков можно добиться меньшего зазора, но для больших участков требуется больший зазор.

Теория – это хорошо, но практика показывает, что в большинстве случаев ламинированные полы с течением времени сократить. Поэтому убедитесь, что зазор достаточно закрыт плинтусом с некоторым запасом на усадку. В последнее время появилось много пластиковых плинтусов с полезным зазором 15 мм. – Этого недостаточно. Стандартный плинтус из ПВХ с кабель-каналом (не самый дешевый) закрывает 20-25 мм от стены.

Исходя из закрытого зазора плюс запас для высыхания листа, 15 мм – это максимальный зазор, который следует оставлять. Однако обычно это максимум, рекомендуемый производителем, поэтому лучше взять среднее значение в 1 см. В большинстве случаев зазор в 10 мм является более чем достаточным. Исключением являются большие площади укладки, например, во всей квартире без порогов, где необходимо соблюдать большую осторожность.

В случае установки в одном помещении может потребоваться Минимизировать зазоров до минимума. Причин для этого может быть много, например, соединение ламината с плиткой с помощью специального профиля, площадь которого составляет менее сантиметра. Поэтому можно разместить зазоры только на двух из четырех стен – на одной стороне нет зазора, а на другой есть.

Создание первого ряда

Для правильного понимания следует отметить, что укладку ламината можно начинать с любой удобной точки помещения, даже с центра. В подавляющем большинстве случаев, однако, это дальняя стена без дверных проемов.

Правильный способ установки панелей – укладывать их слева направо, чтобы пазовые замки можно было разместить на уже уложенных панелях. Таким образом, монтаж производится путем вставки штырей новых панелей в пазы уже собранных панелей, что гораздо удобнее.

Необходимое количество панелей устанавливают в первом ряду, соединяя их между собой на поперечных стыках. Это должно создать полосу от стены до стены. Последняя полоса обрезается в соответствии с зазорами – ряд должен иметь необходимые зазоры с левой и правой стороны. Затем весь ряд прижимается к начальной стене и вставляются распорки для создания зазора.

Само собой разумеется, что первый ряд не будет идеально прямым – в поперечных швах минимальный люфт, поэтому панели могут отклоняться от прямой линии. Чтобы создать прямой ряд (все еще не идеальный), вставьте продольные перегородки нашей обрешетки с перекрывающимися стыками, как во втором ряду, но не соединяя поперечные перегородки. Эта временная мера поможет максимально выровнять первый ряд и установить распорные клинья вдоль начальной стены.

Редко стартовая стена имеет идеально ровную плоскость, поэтому зазор может варьироваться, в некоторых местах неприемлемо. Поэтому вполне возможно, что первый ряд придется разобрать, а стык со стеной в некоторых местах обработать напильником. После подшивки ряд снова собирается и выравнивается дополнительными панелями, вставляются клинья.

Укладка ламинированного пола

Укладка следующих рядов – самая простая часть всего процесса. В зависимости от типа замков доски либо устанавливаются по одной (замки Quick-step), либо доски сначала устанавливаются в перекрестные замки, а затем ряд стыкуется с полом.

Не всегда возможно соединить замки вручную без молотка. Это приводит к тому, что панели приходится соединять с помощью молотка. Как уже упоминалось выше, “босс” из набора для укладки совсем не годится – замки всегда имеют разную форму, и этот инструмент вряд ли подойдет по форме.

Для выбивания рядов лучше всего использовать кусок ламината – выбивалка вставляется в устанавливаемую панель, а молоток наносит удары по вспомогательному куску. Однако помните, что материал панели довольно хрупкий, и не стоит проявлять излишнюю осторожность в своих действиях. Хочу отметить, что самодельный “босс” должен располагаться в одной плоскости с обрабатываемой панелью – если держать его под углом, велика вероятность отслоения верхнего декоративного слоя.

Это крепление идеально подходит для замков, так как сделано из того же материала!

Как измерить последнюю панель в ряду? Когда ряд устанавливается без последней обрезаемой панели, вся панель прикладывается к стене, перекрывая ряд и учитывая зазор. Важно: нужный нам крестовой замок должен быть расположен у стены. Отметьте место разреза карандашом. Панель отрезана.

Используйте квадрат для разметки ровного поперечного разреза.

Установка вблизи труб

Если трубы выходят из пола, они должны быть окружены зазором, аналогичным зазору в стенах. Этот зазор должен составлять не менее 10 мм. Начните с проделывания отверстия для трубы в панели с учетом пазов. Затем следует вырезать или просверлить круглое отверстие, в зависимости от того, что удобнее.

Чтобы вставить трубу в панель, отверстие следует расширить до ближайшего края, который может быть срезом стены или замка. Вырезанный кусок просто помещается в отведенное для него место при установке панели.

Образовавшийся зазор вокруг трубы можно оставить без изменений или закрыть специальной крышкой, так называемой “guarda”, которая доступна в различных цветах дерева. Складной сантехнический прожектор можно использовать и в качестве декоративного элемента, но его большой недостаток в том, что он поставляется в серебристом цвете.

Не заполняйте пространство вокруг трубы герметиком или шпаклевкой – панель потеряет способность “плавать”.

Ламинат в дверном проеме

При укладке возле дверного проема возникает противоречие: с одной стороны, необходимо сохранить зазор между ламинатом и стеной, с другой стороны, не все покрытия скроют этот зазор. Однако есть способ примирить эти противоречия.

Перед укладкой стены обрабатываются в местах крепления выступов, создавая углубления. Таким образом, контур покрывает все обрезанные края панелей, а под контуром остается зазор.

Возможно изготовление ниш как с установленными дверями, так и без них. Если высота рамы не позволяет уложить ламинат, раму необходимо подпилить мелкозубчатой пилой.

Если стены проема выполнены из гипсокартона, углубления у софитов делаются несколькими движениями: штукатурка отрезается в нужном месте острым ножом.

Последний ряд

Когда мы дошли до последней стены в процессе монтажа, остается уложить последний ряд. Обычно крайний ряд не состоит из досок одинаковой ширины – все они должны быть распилены вдоль.

Кроме продольной распиловки, укладка ничем не отличается. Единственное замечание – не очень легко соединять из-за стены. Для приложения механической силы от стены к кромочной доске хорошо подходит ломик или большое зубило, которое можно использовать как рычаг.

Иногда последний ряд выходит шириной всего 1-2 см. – Приходится отпиливать узкую полоску от целой панели, что встречается довольно часто. В этом нет ничего негативного.

Удобнее сначала собрать концевую планку до конца, а затем аккуратно вставить ее в замки предыдущего ряда.

Последний ряд может потребовать забивания – это делается без молотка, путем введения монтажного ножа или зубила в паз со стороны стены. Обычно этого бывает достаточно. Если требуется большее усилие, можно использовать винтовой зажим и молоток.

Замки последней планки должны быть забиты до упора. Если обрешетка слишком узкая, ее нужно дополнительно забить сверху (вторая часть рисунка). Только тогда замки сойдутся в правильном положении.

На этом пора заканчивать день. Диагональная укладка и монтаж без порогов сегодня не обсуждались – по сути, особых различий нет, только нюансы. Поскольку публикация получилась слишком длинной, мы обсудим эти вопросы в последующих статьях.

Как уложить ламинированный пол в комнате

Ламинированный пол – это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, царапинам, пятнам, солнечному свету (выцветанию), химикатам и сигаретным углям. Современная замковая система обеспечивает простую плавающую установку, т.е. без необходимости крепления панелей к основанию.

Как укладывать ламинированный пол?

Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум или другие основания при условии соблюдения следующих требований:

Основание должно быть идеально ровным, сухим и твердым. Все неровности (более 2 мм на м2) должны быть устранены до начала работ с помощью самовыравнивающихся составов или специальных выравнивающих плит (фанеры).
Не укладывайте ламинированный пол на ковролин или подобные основания, не устойчивые к внешним воздействиям.
Если ламинированный пол укладывается на бетонное основание, в качестве пароизоляции следует использовать полиэтиленовую пленку.
Только после этого следует уложить звукопоглощающую подложку и произвести монтаж ламината самостоятельно или с помощью профессионалов.

1. 1, 1 Перед началом укладки ламинированного полаОставьте ламинированный пол в помещении на 48 часов при стабильной температуре и относительной влажности воздуха выше 70 %. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения.

2 Лучше, если свет из окна будет светить параллельно стыкам ламината, чтобы стыки между досками не были видны.

Из-за возможного расширения и сжатия пола необходимо соблюдать отступ (5-7 мм) от стен, труб и всех неподвижных предметов, дверных проемов, сводов, углов помещений размером более 8 x 12 м с помощью клиньев.

Как правильно уложить ламинированный пол От формирования первого ряда из двух досок?

Первый ряд досок укладывается шпунтом к стене, а последняя доска обрезается, оставляя зазор у стены. Длина обрезной доски должна быть менее 30 см.

Второй ряд начинается с обрезанной части первого ряда панелей. Второй ряд панелей устанавливается под углом к предыдущему ряду, вставляется в замок и защелкивается. Затем все 4 панели соединяются вместе и прибиваются молотком, что послужит основой для последующей сборки.

Обратите внимание, что распорки не должны двигаться.

4) Чтобы прикрепить последнюю доску к стене, используйте струбцину.

5. не забывайте избегать труб и других неподвижных предметов в помещении.

Ламинированный пол “сделай сам”: как избежать ошибок

Многие люди считают, что укладкой ламинированных полов могут заниматься только профессионалы. Но если вы понимаете все тонкости установки, процесс кажется несложным. Как правильно укладывать ламинат, на что обратить внимание и какие нюансы учесть, узнайте из этой статьи.

Подготовка к укладке ламинированного пола

Несколько советов помогут вам сэкономить время и нервы в будущем. Ведь важно не только хорошо установить плиты, но и правильно подготовиться.

Покупайте примерно на 10% больше материала, чем вам нужно. Примите во внимание возможность появления обрезков и тот факт, что некоторые куски, возможно, придется обрезать и подогнать по периметру комнаты. Также рекомендуется оставить несколько полос на случай, если пол вздуется, чтобы вы могли самостоятельно его отремонтировать.

Занесите ламинат в комнату и оставьте его на несколько дней. Только через 2-3 дня можно приступать к укладке. Волокна древесины динамичны и меняют свой размер в зависимости от окружающей среды. Дайте им возможность адаптироваться к температуре и влажности в помещении.

Пока ламинат привыкает к своему будущему дому, подготовьте пол. Если субстрат деревоУбедитесь, что все половицы надежно закреплены и нет зазоров. Если между плитами есть неровности или щели, отшлифуйте поверхность. Если перед установкой не устранить разбухание и скрип, избавиться от этих дефектов будет невозможно. Пол придется демонтировать.

Бетон Бетонный пол нуждается в выравнивании, если он имеет неровности более 2 мм. Для устранения дефектов используется самовыравнивающаяся стяжка. Не торопитесь и подождите, пока он высохнет. Ламинат следует укладывать на абсолютно сухой пол.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, оставьте полиэтиленовую пленку на стяжке на ночь, заклеив края клейкой лентой. Для этого достаточно небольшой площади, например, 50х20 см. Если утром на нем появляется конденсат, начинайте укладку раньше.

Укладка подложки под ламинированный пол

Подложка выполняет несколько функций. Она гасит удары шагов соседей, выравнивает неровности пола, защищает нижнюю часть доски от сырости и сохраняет тепло.

Правильный выбор подложки гарантирует, что ваш ламинированный пол прослужит долго и будет беспроблемным.

Убедитесь, что подложка полностью равномерно покрывает пол. Не накладывайте края друг на друга: это создаст дополнительные неровности. Используйте малярный скотч или алюминиевую клейкую ленту, чтобы стыки были идеально ровными.

Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговые инструкции

Теперь перейдем к основам: укладке панелей ламината на пол.

На протяжении всей этой главы мы говорим о моделях “Lock” и “Click”. Принцип тот же самый. Как установить самоклеящийся пол, рассмотрено ниже.

Как уложить ламинат на пол своими руками: общие советы

Существуют общие правила при работе с ламинатом. Следуйте им, чтобы убедиться, что покрытие ложится ровно, не вздувается через 5-10 лет и на нем нет трещин.

Не укладывайте ламинат у стены. Между стенами следует оставить зазор в 10 мм. Это позволяет ламинату лежать ровно, независимо от кривизны стены. Затем этот зазор закрывается при установке плинтусов. Для равномерного распределения по периметру используются клинья.

Узор можно укладывать двумя способами: классика и шахматы. В первом случае вы отрезаете последнюю панель и начинаете следующий ряд с оставшейся панели. Суставы располагаются поочередно. Если все рейки уложены по длине без обрезки, то стык находится на другой стороне комнаты. Это может привести к растрескиванию швов и некрасивому виду узора. Чтобы избежать этого, разрежьте одну доску пополам и уложите ее боком в следующем ряду. Создайте макет “шахматной доски”.

Чтобы стыки не деформировались в процессе соединения, расстояние между поперечными стыками предыдущего и последующего ряда должно быть не менее 40 см.

Теперь перейдем к тому, что вам нужно сделать. Давайте объясним, что нужно сделать, шаг за шагом.

Начинайте работать с любой стены. Положите панели перпендикулярно окну, чтобы солнечный свет подчеркивал и усиливал рисунок.

Ламинированная доска имеет маленькие пазы с двух сторон и большие пазы с двух сторон. Чтобы задать направление первого ряда, расположите доску с небольшими выступами у стены.

Уложите кессон и установите клинья на нужном расстоянии от стены.

Приложите вторую деталь к замку под углом 30 градусов. Выровняйте их так, чтобы доски образовывали одну линию, без малейших выступов. Осторожно опустите его до щелчка фиксатора. Продолжайте таким образом, пока не дойдете до конца ряда.

Многие рукодельницы рекомендуют смазывать замки клеем ПВА. Со временем рейки могут деформироваться, и в местах стыков могут появиться щели. Клей предотвращает образование зазоров.

Если вам придется отрезать последнюю доску, учтите, что она должна быть на 10 мм короче, чтобы сохранить зазор между стенами. При укорачивании убедитесь, что замки направлены в нужную сторону.

Если вы пилите электрическим лобзиком, держите ламель за оба конца. В противном случае хрупкий замок сломается.

Начните второй ряд в том же месте, что и первый. Поместите доску узкой стороной на широкую сторону из предыдущего ряда. Таким же образом соедините всю линию.

Теперь необходимо соединить два ряда вместе. Начните с начала второго ряда. Возьмите доски и слегка отодвиньте их друг от друга. Проделайте это до конца. Если стена неровная, подложите под нее клин, чтобы выровнять линию.

Убедитесь в отсутствии зазоров. Даже самая маленькая щель, в которую едва помещается лезвие ножа для резки картона, сократит срок службы пола. Используйте специальную шпатлевку для ламинированных полов и постучите молотком по всей поверхности, чтобы убедиться в отсутствии слабого соединения.

Мы рекомендуем приобрести комплект для укладки ламината, чтобы все инструменты были под рукой и вам не пришлось покупать что-то дополнительно, прерывая укладку.

Повторяйте, пока не дойдете до конца комнаты.

Как правило, доски для последнего ряда должны быть более узкими, чем обычные доски. Но подрезайте их так, чтобы они соответствовали любым неровностям стен. Измерьте расстояние от стены до предыдущего ряда с обеих сторон ламелей и только потом сокращайте его.

Чтобы закрепить последний ряд, используйте металлический зажим (крючок) на крючке и потяните его на себя. Пазы защелкнутся.

Если вы хотите, чтобы ваш ламинированный пол прослужил десятилетия, проверьте все стыки. Не должно быть никаких зазоров. Особенно тщательно оценивайте зоны под радиаторами. Обычно именно в этих труднодоступных местах встречаются ошибки в работе.

Как уложить гибкий ламинированный пол с помощью клея

Ламинат укладывается непосредственно на основание, поэтому поверхность должна быть не только ровной, но даже минимальные зазоры должны быть закрыты, а затем загрунтованы, за исключением деревянных полов. Это обеспечит прочное сцепление с ламинатом. Кроме того, основание должно быть абсолютно сухим. Вы не укладываете подложку, поэтому любое количество влаги может нанести вред основанию.

Гибкий ламинированный пол легко укладывается. Снимите защитное покрытие с основания молдинга и приклейте его к полу. Вы можете начать с любого угла. Нет необходимости оставлять зазор в 1 см от стены: вы можете сделать это заподлицо с ней или оставить зазор в 2-3 мм. Для этого используйте распорки для плитки.

Принцип укладки такой же, как и у стандартного ламината. Однако каждая деталь крепится с нахлестом на выступающую часть предыдущей детали с краю на клей. Чтобы убедиться в этом, можно надавить на суставы рукой или несколько раз прокатать их валиком.

Вырежьте рейки с помощью строительного ножа. Сначала его режут, затем сгибают и раскалывают. Если вам нужно обрезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера рекомендуют использовать картонные шаблоны. Таким образом, вы избежите просчетов и дефектов.

Пройдитесь по полу после укладки, чтобы усилить сцепление.

Укладка ламината – простая задача для начинающих. Самое главное – запастись терпением и дополнительными досками. Однако мы не призываем вас устанавливать пол самостоятельно. Если вы сомневаетесь в своих навыках, доверьте работу профессионалу. Зная процесс монтажа, вы всегда сможете оценить качество его работы и сразу выявить любые недостатки.

Читайте далее: