Как сделать гидробур своими руками: конструкция и сборка

Для самостоятельного изготовления гидробура оптимально использовать металлическую трубу диаметром 25–32 мм (или оцинкованную трубу ¾ дюйма). Конструкция состоит из режущего наконечника-конуса, полой штанги с системой форсунок и узла подачи воды. Чтобы инструмент работал эффективно, в нижней части трубы необходимо просверлить отверстия диаметром 4–6 мм. Они создают необходимый поток струй для размывания грунта.

Конструкция самодельного гидробура: пошаговое руководство

Создание рабочего инструмента требует навыков сварки и работы с резьбовыми соединениями. Если вы планируете пробурить скважину на глубину до 20–30 метров в песчаных или суглинистых грунтах, вам понадобится собрать систему из штанг и узла подачи воды. Самодельный гидробур можно изготовить, используя детали, которые часто встречаются в хозяйстве или сантехнических магазинах.

Изготовление наконечника и штанги

Основой служат отрезки оцинкованных труб диаметром ¾ дюйма длиной по 2–3 метра. Каждый сегмент должен иметь резьбу для соединения в единую колонну. При изготовлении резьбы на бесшовных трубах используйте короткие участки около 1,5–2 см. Длинная резьба при интенсивной вибрации может быстро разбиться. Для герметичности соединяйте штанги на пакле с уплотнительной смазкой.

Режущую часть (нож) изготавливают из толстой стальной пластины или куска сырой стали. Наконечник лучше делать в форме треугольного клина, заточенного с обеих сторон. Приваривайте нож к торцу трубы, предварительно сделав в ней прорези — посадочные места для фиксации металла. Важно, чтобы торец трубы оставался максимально открытым; это позволит насосу вытолкнуть пробку из грунта, если она забьет инструмент. В стенках трубы у основания наконечника обязательно сделайте отверстия диаметром 4–6 мм. Слишком маленькие прорези не дадут нужного напора, а слишком крупные быстро забиваются вязкой глиной.

Узел подачи воды («гусак») и ручка

Для управления процессом необходимо собрать «гусак» — систему распределения воды от насоса к штанге. Можно использовать сантехнический тройник с резьбой 25 мм, к которому через фитинги под ПНД-трубу подключается шланг. Если вы используете дренажный насос мощностью около 2 кВт и производительностью до 400 л/мин, давление будет составлять примерно 1,2 бара. При таком низком давлении все отверстия в гидробуре должны быть максимально возможного диаметра, иначе поток просто не пробьет слой грунта.

Ручка для управления инструментом должна быть жесткой конструкцией. Один вариант сборки:

• Тройник, в который вкручиваются два сгона с заглушками;

• Дополнительный тройник с быстросъемом для подключения шланга;

• Рукоятка из шпилек (например, М8) и хомутов.

Такая рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент при наращивании штанг или попытке пробить плотный слой.

Технология гидробурения скважины на воду

Процесс — это замкнутый цикл циркуляции воды и шлама. Вы не срезаете породу, а размываете её потоком жидкости. Если сделаешь бур правильно, то за несколько минут труба может уйти в землю на 1,5 метра без лишних усилий.

Подготовка площадки. Недостаточно просто выбрать место. Нужно вырыть два приямка объемом около 1 кубометра каждый. Первый приямок служит ловушкой для шлама (песка и глины), который выносится на поверхность. Второй приямок нужен для размещения насоса. Соедините их канавкой глубиной около 30 см.

Запуск циркуляции. Подайте воду через шланг в штангу. Когда труба начнет уходить в землю под собственным весом, наращивайте её новыми секциями. Контролируйте вертикаль с помощью отвеса или спиртового уровня каждые 1–2 метра, чтобы обсадная труба не застряла под наклоном.

Достижение водоносного слоя. Когда из приямка пойдет чистая вода вместо грязной эмульсии, вы достигли горизонта. В известняке или плотной глине бурение замедляется; в таких случаях инструмент нужно периодически приподнимать для промывки наконечника или пробивать породу ударами, используя вес самой колонны. Если известь стала «густой» и вода побелела (стала похожа на молоко), значит, вы подошли к цели.

Установка обсадки. После достижения цели установите обсадную трубу (пластиковую ПНД диаметром 90–125 мм). Для создания фильтра в нижней части трубы просверлите отверстия и оберните её геотекстилем, закрепив стяжками. Это защитит скважину от заиливания.

Нюансы работы и типичные ошибки

Метод гидробурения имеет ограничения. Он эффективно работает в песке и суглинке, но практически бесполезен в скальных породах или при встрече с массивными слоями липкой глины. Если грунт глина, давление пульпы может мешать проходу инструмента.

При попадании в плывун или верховодку вода может уходить мгновенно (целое ведро за 20 секунд). Это тяжелый этап, требующий постоянного подвоза воды. Никогда не оставляйте самодельный бур в скважине на ночь. За время простоя накопленный шлам может намертво заблокировать инструмент или вызвать его уход в сторону.

Если вы решили заказать бурение, профессионалы используют технику, но для дачной скважины вполне хватает дренажного насоса с производительностью от 200 до 400 л/мин. Если вода в скважине стала «молочной», это признак извести. После завершения работ обязательно проведите длительную прокачку — от 2 до 7 часов, пока вода не станет прозрачной. При возникновении забитого наконечника его можно прочистить длинной стальной проволокой или продуть более мощным насосом.